bonjour.alors voila je fais la vidange du liquide de refroidissement sur ma twintwin de 1997 moteur d7f et je m'apperçois que au bout de 15 min le ventilo ne fonctionne pas alors que le moteur et bien chaud.je vérifie toute les durites et le radiateur et tous et chaud donc ce n'est pas la pompe a eau.le ventilo fonctionne en le branchant en direct sur une batterie.j'ai effectué des recherches ( mais rien de bien concluant) sur le net dont une qui parle d' un thermocontact au niveau du radiateur mais hélas je n'en ai pas.j'espére que ce n'est pas le calculateur d'injection qui est a changez.ni a t'il pas un relais ou quelque chose d'autre qui ne ferais pas son boulot??

La sonde de température fait office de contacteur si je me trompe pas
A confirmer !

En effet, la sonde sert d’interrupteur, le moyen de confirmer si celle fonctionne ou non, il suffit de shunter les 2 fils qui vont a la sonde, si le ventilateur tourne il y a de forte change que ce soit cette pièce qui pose problème.

oki.vers ou serait cette sonde svp?

Elle est sur le radiateur

nan sur ma version je ne les pas.apparemment il ont changez le système cette année la.je l'avais dit
c'est pour sa que je pose cette question sinon j'aurais déja trouvez.

en général ces sondes se trouvent sur le radiateur, après je connais pas, sinon suis un peu les circuits de refroidissement et tu devrais trouvé

La sonde de température se trouve sur la culasse, tu peux regarder le radiateur d'un D7F et tu n'as aucune sonde
Cette sonde ce trouve juste à côté du Calorstat et quand tu la débranche, le calculateur joue la sécurité et le ventilo se met en route !

merci de toutes vos réponses.je vais regarder sa.j'avais demander a un garagiste et il ma dit la même chose.

bon effectivement c'était la sonde.je n'est pas arrêter de faire des aller retour pour -une LONGUE douille de 22 --la sonde qui coute 45 € neuve quand même -une LONGUE douille de 19 pour la nouvelle sonde.j’insiste sur longue douille car le plastique empêche les clef a pipe standard d'aller au fond.
donc voila pour ceux qui aurait un soucie comme moi.
la sonde ce trouve a droite de la culasse juste derrière l'axe centrale du ventilateur

voila.encore merci a tous pour vos réponse

J'avais bien raison
Au garage, j'avais aussi galéré à enlever cette sonde avant que le patron ne me trouve une longue douille

oui ce qui ma étonné c'était le temp d'attente avant que le ventilo ce mettent en route.

Et le ventilo se déclenche plus tôt maintenant ?

Je viens de remplacer ce capteur, c'est une douille de 21 qui convient on peut utiliser une douille pour grandes bougies qui rentre parfaitement dedans.

Pour le serrage du capteur, quelqu'un connaitrait-il le couple ? Au démontage il m'a semblé qu'il était assez faible.

Bon ben c'était la bobine, 11 ans 21 ans, 247 000 km.
Pour le ventilateur qui met une éternité à se déclencher ça peut venir d'une bobine fatiguée, le moteur prend plus de temps à monter en température.

La bobine d'allumage ?

trémolin a écrit:

Bon ben c'était la bobine, 11 ans, 247 000 km.
Pour le ventilateur qui met une éternité à se déclencher ça peut venir d'une bobine fatiguée, le moteur prend plus de temps à monter en température.

Alors là c'est la première fois que j'entends qu'une bobine empêche la bonne montée en température du moteur  sauf si ce dernier tourne sur deux ou trois pattes
D'accord qu'une mauvaise bobine causera quelques soucis mais une fois que le moteur tourne, la température monte aussi non?

Elle avait une perte de puissance alors j'ai pensé commencer par vérifier cette sonde, c'est facile pas cher etc. et c'était pas ça.

J'ai vu ça sur une site marchand:
"... Aussi, de manière binaire, soit une bobine fonctionne parfaitement, soit elle est complètement hors service. Ainsi, un fonctionnement capricieux (attente du refroidissement moteur par ex.) indique qu'il existe plusieurs bobines et que certaines sont hors service."

A moins d'avoir mal interprété " attente du refroidissement moteur " c'est bien possible parce que le ventilo ne se mettait plus en marche alors qu'il se déclenchait au bout de 15-20 minutes auparavant.

trémolin a écrit:

.

J'ai vu ça sur une site marchand:
"... Aussi, de manière binaire, soit une bobine fonctionne parfaitement, soit elle est complètement hors service. Ainsi, un fonctionnement capricieux (attente du refroidissement moteur par ex.) indique qu'il existe plusieurs bobines et que certaines sont hors service."
..

C'est une ânerie. Une bobine peut marcher plus ou moins bien, par exemple parcequ'il y a un défaut d'isolement. Alors l'étincelle peut éclater dans la bobine elle-même (on ne peut voir ça qu'en examinant la tension primaire à l'oscilloscope, et c'est pas facile à voir)

Le phénomène est alors le suivant : lorsque le cylindre est peu rempli (papillon des gaz peu ouvert) , l'étincelle se fait à la bougie parceque la pression en fin de compression est faible (2-3 bars). Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, le remplissage des cylindres est plus efficace, et la pression en fin de compression peut atteindre 10 bars à froid, et 15 à chaud.

Alors l'étincelle demande une tension plus élevée pour franchir l'espace entre les électrodes, et il peut se faire qu'elle éclate dans la bobine elle-même. Il n'y a plus d'allumage... (*) Si on relâche l'accélérateur ça revient. Naturellement d'un tour à l'autre les conditions peuvent varier un peu, et l'allumage ne rate pas à tous les coups : on dit que ça cafouille (ou que ça ratatouille !) Il peut aussi y avoir de l'auto-allumage, pour compliquer les choses.

Comme il y a deux bobines dans le boitier, l'une peut le faire et pas l'autre. Ou pas au même moment. Si la bobine a refroidi, l'isolement se reconstitue un peu. Les défauts sont moins évidents. (Le moteur aussi a refroidi : la pression en fin de compression est plus basse.)

On peut mettre ça en évidence en réglant l'écartement des électrodes très bas : 0.4 mm par exemple. Autrefois (1930) on mettant 0.5 mm aux bougies, et la compression était bien plus faible (4 ou 5) Il existait des bobines à huile, dont l'isolement pouvait se reconstituer après un repos de 24 h par exemple. Ces bobines sont très recherchées par les collectionneurs (J'en ai une, mais elle n'est pas à vendre).

Les magnétos (moto, aviation...) avaient un limiteur de tension (un éclateur) pour éviter le claquage en cas de fil de bougie qui se débranche. Ca a sauvé bien des piotes d'avions de chasse d'une mort certaine, malgré le fait qu'il y avait double allumage (deux rupteurs, deux manétos, deux bougies par cylindre). Les bobines actuelles n'ont pas de limiteur de tension, et le fait de faire tourner un moteur avec un fil de bougie débranché peut ruiner l'isolement interne en quelque secondes.

Pour en revenir au sujet principal : si des explosions manquent à charge élevée (accélérateur enfoncé) la chaleur dégagée par le moteur est moins importante, d'où le fait qu'une bobine foireuse peut entrainer que le ventilateur ne se met plus jamais en route.

Mystère éclairci. Je vous remercie de votre attention.

(*) l'étincelle demande une tension d'autant plus forte que 1) les électrodes sont plus espacées 2) la pression est plus élevée. (C'est pourquoi le fait que l'étincelle se produit sur la bougie démontée et posée sur la culasse à l'air libre, ne prouve pas que cette étincelle se produit quand la bougie est en place.)

" Les bobines actuelles n'ont pas de limiteur de tension, et le fait de faire tourner un moteur avec un fil de bougie débranché peut ruiner l'isolement interne en quelque secondes. "

C'est ce qui a dû ruiner la bobine malgré son âge. J'ai rouler avec un faisceau d'allumage également en fin de vie pendant un certain temps, ça cafouillait en montée surtout, il y a 4 mois de ça.

Mathusalem: Merci pour ton explication.
Il y a encore peu, je croyais effectivement à un fonctionnement binaire et que seules les mesures des résistances et de la tension permettaient de détecter une bobine hors service.
Ces mesures font partie des diagnostics de base mais ne suffisent pas : j'ai eu connaissance de cas où l'on a tourné en rond autour du problème en pensant avoir dédouané la bobine de la chaine de pannes possibles.
Et bien non, c'était bien elle.

Ce qui revient à demander (peut-être as-tu la réponse) : y a tt-il un complément de test(s) qui permettrait de s'assurer de la bonne santé d'une bobine ? En dehors d'un swap avec une autre bobine ?
Un oscilloscope peut-il aider ?

Je me souviens avoir fait vérifier une bobine dans un garage, c'était un genre d'appareillage, la bobine était fixée sur une plaque métallique et quand il envoyaient le jus ça faisait des gros clac clac.

Voilà le texte en entier pour enlever l'ambiguïté du binaire.

"Quand changer votre bobine d'allumage ?
Lorsque le véhicule perd en puissance de manière significative ou émet des gaz d'échappement noirs, la ou les bobines d'allumage peuvent être en cause. La perte de puissance peut se traduire par une conduite par à-coups ou par des difficultés d'accélération accompagnées de bruits intempestifs. Une valise électronique peut permettre d'effectuer un contrôle et déterminer la présence d'une défaillance. Aussi, de manière binaire, soit une bobine fonctionne parfaitement, soit elle est complètement hors service. Ainsi, un fonctionnement capricieux (attente du refroidissement moteur par ex.) indique qu'il existe plusieurs bobines et que certaines sont hors service."

En gros ça veut dire: soit elle fonctionne parfaitement soit elle dysfonctionne et si elle dysfonctionne elle est hs.

Je pense à un truc tataaaa !
Pour savoir si une bobine est hs et bien il suffit de relever le temps de déclenchement du ventilo

darkyde a écrit:

bon effectivement c'était la sonde.je n'est pas arrêter de faire des aller retour pour -une LONGUE douille de 22  --la sonde qui coute 45 € neuve quand même  -une LONGUE douille de 19 pour la nouvelle sonde.j’insiste sur longue douille car le plastique empêche les clef a pipe standard d'aller au fond.
donc voila pour ceux qui aurait un soucie comme moi.
la sonde ce trouve a droite de la culasse juste derrière l'axe centrale du ventilateur

voila.encore merci a tous pour vos réponse

J'ai le même probleme mon ventilo ne s'enclenche pas avec le moteur chaud, moteur D4F. Aujourd'hui avec le moteur en route j'ai debranché la sonde et le ventilo s'est mis en route, je pense que la sonde est morte puisque maintenant  j'ai le voyant moteur qui s'allume quand je tourne la clé et reste allumé quand je roule!!! Bon j'ai roulé moins d'une minute...

Ah et ma sonde a trois fils, pas deux.

Je vais changer cette sonde et on verra par la suite... Mon connecteur qui va sur la sonde ressemble à ça: