Bonjour Proprietaire d'une twingo 1 moteur df7

depuis ce matin j'ai un gros souci de liquide de refroidissement, le liquide s’échappe du vase d'expansion et le ventilo tourne au ralenti et je n'ai plus de chauffage.
Après avoir lu plusieurs post , j'ai compris qu'il y avait un problème sur ce circuit de refroidissement.
J'ai aucun voyant d'allumé et j'ai arreté de rouler pour ne pas abimer ce joint de culasse. Pas de fumer blanche ni de fuite.
J'aimerai savoir si c'est la pompe a eau , ou bien le calorstat? ou bien un bouchon dans les durites ou le radiateur
J'aimerai connaitre une procédure pour vérifier chaque éléments sans démonter le tout
merci d'avance

Salut,

effectivement un problème de joint de culasse peut se poser, les compressions passant dans le circuit d'eau, mais avant d'en arriver là (et en final cela pourra finir par être cela), il faudrait déjà vérifier l'état de la purge en dévissant le point bas (vis de purge boitier calorstat) puis le point haut (vis de purge sur durite) pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le circuit d'eau (la vis de purge ouverte il ne doit sortir que de l'eau après que l'air éventuellement présent aie été chassé).

Le bouchon de vase peut aussi jouer son rôle, il est taré à une certain pression et peut être défaillant, le coût est moindre.

Et enfin (ou en premier) le calorstat (une dizaine d'euros sur les sites marchand), j’espère que cela ne soit que cela et non le joint de culasse.  

Tu trouveras sur ce forum un tuto pour le D7F qui partiellement pourra t'aider, quoique peut être complètement si tu en profites pour vidanger ton circuit d'eau et le remplacer (j'ignore si ce besoin te concerne - kilométrage et/ou durée depuis la dernière vidange du circuit de liquide de refroidissement)... https://twingoaddict.forumactif.org/t3591-purge-sur-d7f

Si tout cela est ok (purge en particulier), que le moteur est démarré, bocal ouvert (sans son bouchon), et qu'il y a des remontées de bulles dans le bocal en fonction des coups d'accélération, là...

PS: fait attention en dévissant et en resserrant les vis de purges, elles sont en plastique, donc fragiles, qui plus est avec les kilomètres (donc des heures de cuisson à l'eau chaude).

Bon courage.

Est ce que le liquide s'échappe quand le moteur est bien chaud ou même à froid ?
Quand le moteur est chaud, est ce les durites d'entrée et de sortie du radiateur de devant sont chaude ?
Si elles restent froides, c'est sans doute le calorstat qui est HS ou bien la pompe à eau.

Salut la durite qui va vers la pompe est froide et la durite qui va vers le moteur est chaud . Le ventile tourne bien et j’ai tjs pas de chauffage .j ai l impression que la pompe à eau fait un bruit qui tourne dans le vide . J’ai purgé juste sur la purge de la durite et les autres impossible de les ouvrir . Ou se trouve le calorstat car je n’ai pas encore repéré l’endroit pour le remplacer en premier?et si il y’a un mécano twingo sur Nantes qui veut bien m’aider je suis preneur.J’ai déjà vu un garage et le mécanicien ne voulais Meme pas voir ou était le problème . La voiture ne valait pas la peine pour autant de frais . Pfffff je suis dépité

re,

le calorstat est représenté sur la photo 2 du tuto joint initialement ou ci-après en recopie.

C'est la pièce qui est pointée par la flèche rouge, en fait elle pointe sur la vis de purge du dit calorstat, pièce interne au boitier plastique noir tenu par deux vis, c'est l'ensemble qui se remplace.

Il faut naturellement refaire le niveau de liquide de refroidissement et sa purge après remplacement du calorstat... Encore une fois, l'idéal selon le kilométrage et/ou l'ancienneté du liquide de refroidissement il peut être opportun de le remplacer intégralement.

Après concernant une aide de mécanicien, hors le bouche à oreille, il existe des sites Web qui mettent en relation un demandeur et un fournisseur de services... il doit y avoir du bon comme du mauvais...
Par exemple (je ne connais pas) : https://www.allovoisins.com/
ou mieux des garages ou associations solidaires, je viens d'en trouver 2 sur Nantes (bon je suis Toulonnais donc tu auras plus de facilité à en trouver d'autres localement)...
http://association.latelier.free.fr/
http://www.atao-insertion.fr/prestations-services/garage-automobile-solidaire,7.html



Bonne suite.

En procédure tu peux faire comme suit en admettant qu'il n'y ait pas trop d'air dans le circuit.

1. Démarrage à froid: Si le liquide fait des bulles sans que le niveau descend dans le bocal ça pourrait bien être le joint, comme ce serait des gazs de combustion ils ont peut-être une odeur repérable.

On laisse tourner...
2. Ensuite: Quand la durite sortie moteur-radiateur chauffe, le calorstat a atteint sa température d'ouverture, s'est ouvert et fonctionne, la pompe accessoirement aussi.

3. Ensuite: Quand la durite sortie radiateur-pompe devient chaude, la pompe a fini d'envoyer le liquide froid du radiateur, la pompe fonctionne.

4. Ensuite: Le radiateur chauffe, le ventilo se met en marche, la sonde température et le ventilo fonctionne.

yop merci a ceux qui m'aide

j'ai devissé la purge du calorstat et j'ai du liquide chaud qui est sortie, donc le calorstat marche si j'ai bien compris.
et la durite est chaude et molle mais pas brulant.
par contre la durite qui va de la pompe au radiateur est froide
Pas de bulles dans mon vase et le niveau ne bouge pas.

Merci pour les infos allovoisin et les garages asso
Je vais essayer de voir un garage renault mais j'y vais a reculons
Merci a vous tous .

a ceux qui m'aident (dsl pour les fautes)

Et j'oubliais j'ai remis du liquide de refroidissement il y a 1 semaine pour les niveaux sans savoir quel etait l'ancien produit. Et j'ai l'impression que depuis que j'ai remis le liquide jaune ca bug
est ce possible qu'il y a eu bouchon de formé dans les durites?

Le jaune c'est le bon liquide, c'est celui d'origine.
Vu de loin comme ça se présente, ça passe par une vidange complète, incontournable de toute manière à mon sens, à moins que quelqu'un ait une autre idée.
Je partirais dans l'hypothèse d'une fuite au départ qui à fait descendre le niveau et c'est un mélange de liquide et d'air expulsé que t'as vu dans le bocal. La fuite c'est souvent au niveau du radiateur, si tu vois que c'est mouillé en bas dans coin du radiateur à tout hasard...

Salut, Trémolin a tout à fait raison quant à la vidange du circuit, d'autant plus si tu ignores à quand remonte la dernière vidage (date et/ou kilométrage)...

Concernant le fait que tu aies dévissé la purge du calorstat et que de l'eau coule, cela ne signifie pas que le calorstat fonctionne, simplement que l'air éventuellement présent a été chassé.

Tu peux t'affranchir temporairement du calorstat pour mettre en évidence son éventuel dysfonctionnement (blocage en position fermé). Il suffit de le déposer et de l'extraire (il est clipsé voir photo PJ) de son boitier plastique, puis de remonter celui-ci avec son joint... D'autant plus qu'un calorstat grippé ou bloqué en position fermé cela ce traduit par une température moteur élevée et un risque de claquage de joint de culasse.

Le fait que le calorstat soit enlevé cela va se traduire par une montée plus lente en température du moteur (le liquide de refroidissement - LDR - passant par le radiateur moteur froid)... ce qui demande de patienter un peu plus pour que le moteur soit pleinement opérationnel en température.




Evidemment, le boitier remonté, s'il a été nécessaire de déposer les durites entrante et sortante (je ne crois pas que cela soit nécessaire, à voir in-situ), il faut compléter le niveau de LDR et refaire une purge (la purge se fait le bouchon du bocal déposé).

Si cela fonctionne correctement, le niveau ok, il faut remettre le bouchon du bocal, et laisser le moteur tourner jusqu'à déclenchement du moto-ventilateur (radiateur) et son arrêt... et de compléter éventuellement le niveau de LDR (attendre un peu - risque de brûlure - le moteur et le LDR sont chauds).

Il sera alors opportun de changer ou non le calorstat (une quinzaine d'euros sur les sites marchands pour un Valéo), et de faire selon ta vidange.

Autrefois, on pouvait tester le bon fonctionnement du calorstat (ouvert à T° et course) avec une casserole d'eau sur une plaque chauffante de cuisinière et un thermomètre, mais là çà n'est pas évident vu le montage.  

Après, il faut être devant le véhicule, comme le dit très bien Trémolin, un problème de radiateur ou autre...etc.

Bon courage.

Salut Sissou083. On ne pourrait pas vérifier autrement en ouvrant simplement la vis de purge du radiateur et voir ce qu'il se passe ?

Salut Trémolin,

perso je n'ai pas le même moteur, sur mon D4F, je n'ai pas souvenir (enfin je peux me tromper) lorsque j'ai fait ma vidange de LDR qu'il y aie une vis de purge radiateur, il faut dire que j'avais déposé la durite basse du radiateur, et utiliser la purge du boitier calorstat et de la durite supérieure (à droite du boitier filtre à air).
S'il y en une, je ne l'ai pas vu... enfin sur le D4F, ici sur un D7F ?

yop

je vais essayer de faire ce wk cette procedure, et j'aimerai savoir en rapport a mon chauffage qui ne marche pas, c'est lié a quoi? car le jour meme ou j'ai detecter ce probleme , je n'avait plus de chauffage

re,

de quelle année est elle ?
J'ai l'impression que depuis 1998 il y a eu des évolutions sur le D7F... sinon le principe seul devrait être sensiblement le même coté refroidissement et circulation de LDR.

Le fait qu'il n'y aie pas de chauffage met en évidence (enfin je peux me tromper) qu'il n'y a pas ou peu de circulation du LDR, dit autrement la pompe ne remplit pas son office, ou les radiateurs de chauffage habitacle et/ou de refroidissement moteur sont bouchés ou partiellement bouchés... rajoute le calorstat (1)... avec un risque global d'atteinte du joint de culasse à court terme.

Lorsque le moteur a tourné depuis un moment, donc chaud, si tu ouvres à fond le chauffage, ventilateur inclus, as tu un peu d'air chaud, rien, un peu qui disparait progressivement dû au ventilo qui évacue la chaleur résiduelle ?

Il serait intéressant selon moi, de débrancher (moteur froid  ou tiède >>> sinon risque de brûlure), les deux durites supérieures entrant dans l'habitacle (celles du radiateur de chauffage) et d'injecter (tuyau d'arrosage) dans le radiateur de chauffage - commande ouverte à fond - de l'eau alternativement dans chaque orifice, histoire de vérifier qu'il n'est pas bouché ou partiellement bouché.

Idem pour ce qui concerne le radiateur de refroidissement moteur, en désaccouplant les durites haute et basse et en injectant de l'eau par le haut du radiateur.

Si pour l'un et/ou l'autre l'eau ressort difficilement (un temps de latence pour que le radiateur se remplisse) c'est sans doute qu'ils sont bouchés.

Si l'eau circule librement, et que le calorstat a été transitoirement déposé (1) , son boitier remis en place (attention au joint), les durites repositionnées, le plein d'eau fait, les purges faites, et que cela ne fonctionne toujours pas alors sans doute que la pompe est HS... un contrôle visuel une fois déposée permettra de confirmer son état >>> volute désolidarisée de son axe et tournant dans le vide...etc).

La ou les réparations faites, il convient évidemment de refaire une vidange et de remplacer l'eau par du LDR, et de refaire le niveau et autres purges (attention bouchon vase d’expansion enlevé dans un premier temps).

(1) voir post précédent : le fait de déposer le calorstat de son support permet de s'affranchir de son éventuel blocage en position fermée et donc de rétablir toute la cinématique de circulation du LDR, l'inconvénient étant de bien respecter le temps de chauffe du moteur qui est rallongé de ce fait... Si tout fonctionne normalement (chauffage habitacle, déclenchement ventilation du radiateur moteur après une dizaine de minutes moteur au ralenti >>> le plus important sinon risque de surchauffe et casse joint de culasse), c'est que le thermostat restait bien en position fermé (grippé, HS).

En final, selon moi, plusieurs points à vérifier dans l'ordre :
les purges (après avoir déposé le bouchon du vase d'expansion... lui même peut être HS)
le calorstat (le plus simple)
les radiateurs (pas très compliqué, mais suppose une vidange à posteriori du LDR)
la pompe en final par déduction des points précédents

Sur l'ancien D7F la purge était au coin du radiateur, sur cette version elle est au calorstat donc peu probable qu'il y en ait une supplémentaire au radiateur, dommage.

yop salut a tous ,

j'ai pu enfin reparer ma petite twingo
j'ai rencontre un mecano du coin qui m'a changé ma pompe a eau et mon kit de distri
Et c'etait bien ma pompe a eau qui etait grippé et désaxé a cause d'un tambour tendeur du distributeur qui etait explosé, .
Il m'a dit que j'avais de la chance de ne pas avoir serré mon moteur car la courroie etait toute bouffée
Voila j'en ai eu pour 130 euros + 60 de pieces.
Je ne sais pas combien j'en aurais eu chez renault ou feu vert.
En tout cas merci a vous tous de m'avoir aidé
Merci a TREMOLIN , SISSOU083 et BORDER
Et merci Generation TWINGO

Salut, ... super heureux pour toi que tu retrouves ta grenouille en pleine forme... et merci à toi pour ton retour, ce sont ces partages qui nous enrichissent mutuellement.

Pour un D7F j'ai payé 401€ pour une distribution complète avec pompe à eau et courroies d'alternateur et climatisation, il y a 2 ans et 1/2.
Pour la même chose sur un D4F : 311€ il y a 8 ans et 1/2. Je vais la faire moi même incessamment.

Waou, c'était chaud comme panne.
La dernière courroie c'était 100€ ça m'a dissuadé à l'époque, c'était la dernière fois que titine se faisait tripoter par quelqu'un d'autre.

Super