Bonsoir alors voilà mon problème ma Twingo 1 de 2003 moteur D4F 16V cale au ralenti j’ai d’abord pensé que c’était le capteur p.m. H que j’ai remplacé et elle ne caler plus pendant un bon moment deux mois à peu près et aujourd’hui elle a recalé deux fois au ralenti après demarrage sincèrement je ne sais pas trop ce que ça peut être sachant que la voiture ne broute pas donc j’ai des doutes sur la bobine et le faisceau en tout cas le faisceau a du vert-de-gris donc je sèche !

Tu as le temps de rouler quelques kms avant le calage (moteur froid ou chaud ? )

Salut,


oui effectivement du "vert de gris" est le signe d'une corrosion, et probablement la source de ton problème.

Vu ton moteur, je pense qu'il s'agit d'un bloc bobines jumostatiques à étincelle perdue (une bobine interne par paire de cylindre : 1&4 - 2&3 allumés simultanément avec de fait une étincelle perdue à chaque cycle).
Dans le cas ou tu disposes d'un bloc bobine intégrant les câbles, tu devrais pouvoir mesurer l'impédance de chaque paire de câbles avec sa bobine commune, à moins que tu disposes de raccords indépendants sur le bloc bobine, auquel cas tu peux vérifier ces câbles unitairement. Tu devrais trouver environ 9 à 10 kOhms.

C'est une vérif statique en basse tension (courant généré par la pile de l'ohmmètre) qui ne révèlera qu'un défaut de contact, de coupure, ou (coté bobine de spires en court-circuit), cela n'a aucune valeur représentative en haute tension (lorsque l'allumage est sollicité), par exemple un défaut d'isolement (porosité...) passera inaperçu à l'ohmmètre "classique" mais sera source d'une amorce en haute-tension... Tu peux éventuellement distinguer celle-ci dans l'obscurité totale.

Vu ton descriptif, ce ne doit pas être un problème d'arrivée d'essence, toutefois lorsque tu mets le contact (avant de démarrer) entends tu à l'arrière droit (sous siège passager) la pompe à essence s'amorcer ? ... C'est juste une simple vérification qui à priori n'a rien à voir avec ton problème.

Perso, lorsque la première fois j'ai eu à remplacer le capteur PMH, quelques mois après, j'ai rencontré à nouveau un problème avec celui-ci, sa partie active (téton en vis à vis du volant moteur) était encrassée (pourquoi ?), depuis son nettoyage RAS... Tu peux aussi vérifier son impédance (une fois débranché), tu devrais trouver 230/250 ohms.

Mais probablement que ton problème viens du bloc bobine ou de ses câbles (sans doute pas d'un seul, au quel cas tu devrais tourner sur 3 cylindres).

A titre indicatif, quel est l'état de tes bougies ?


A+

Sissou083 a écrit:

Salut,


oui effectivement du "vert de gris" est le signe d'une corrosion, et probablement la source de ton problème.

Vu ton moteur, je pense qu'il s'agit d'un bloc bobines jumostatiques à étincelle perdue (une bobine interne par paire de cylindre : 1&4 - 2&3 allumés simultanément avec de fait une étincelle perdue à chaque cycle).
Dans le cas ou tu disposes d'un bloc bobine intégrant les câbles, tu devrais pouvoir mesurer l'impédance de chaque paire de câbles avec sa bobine commune, à moins que tu disposes de raccords indépendants sur le bloc bobine, auquel cas tu peux vérifier ces câbles unitairement. Tu devrais trouver environ 9 à 10 kOhms.

C'est une vérif statique en basse tension (courant généré par la pile de l'ohmmètre) qui ne révèlera qu'un défaut de contact, de coupure, ou (coté bobine de spires en court-circuit), cela n'a aucune valeur représentative en haute tension (lorsque l'allumage est sollicité), par exemple un défaut d'isolement (porosité...) passera inaperçu à l'ohmmètre "classique" mais sera source d'une amorce en haute-tension... Tu peux éventuellement distinguer celle-ci dans l'obscurité totale.

Vu ton descriptif, ce ne doit pas être un problème d'arrivée d'essence, toutefois lorsque tu mets le contact (avant de démarrer) entends tu à l'arrière droit (sous siège passager) la pompe à essence s'amorcer ? ... C'est juste une simple vérification qui à priori n'a rien à voir avec ton problème.

Perso, lorsque la première fois j'ai eu à remplacer le capteur PMH, quelques mois après, j'ai rencontré à nouveau un problème avec celui-ci, sa partie active (téton en vis à vis du volant moteur) était encrassée (pourquoi ?), depuis son nettoyage RAS... Tu peux aussi vérifier son impédance (une fois débranché), tu devrais trouver 230/250 ohms.

Mais probablement que ton problème viens du bloc bobine ou de ses câbles (sans doute pas d'un seul, au quel cas tu devrais tourner sur 3 cylindres).

A titre indicatif, quel est l'état de tes bougies ?


A+

J’ai du mal expliqué la voiture tourne bien elle a toute sa patate et elle est tout le temps sur ses 4 pattes jamais eu un problème de broutage ou quoi que ce soit elle grimpe les pentes etc juste quand je met la demarre après mise de contact sa arrive que la ralenti sois instable comme si il donner des acoups et la boum elle cale suffit de redemarrer et plus de problème la voiture est comme neuve ! J’ai vérifié les bougies qui ont l’air en état encore acceptable pour la pompe a essence sissou j’entend bien le bruit derrière et puis la voiture a 130.000 donc sa m’etonnerai que ca soit sa surtout que elle a la patate. Effectivement j’ai un bloc bobine inamovible de ses câbles et les faisceau était vraiment plein de vert de gris mais ce que je ne comprend pas si cela venait vraiment de sa c’est pourquoi la voiture a jamais tourné sur 3 pattes ?

re,

je comprends mieux, même si ton message original était tout à fait clair.

A tout hasard, disposes tu d'un lecteur OBD (insert prise OBD + logiciel sur smartphone, tablette ou PC) qui te permette de relever un éventuel défaut enregistré ?

As tu contrôlé ton capteur PMH remplacé ? Comme je te l'indiquais, j'ai eu un cas similaire de calage avec un capteur PMH récemment changé, un simple nettoyage de sa partie active et depuis cela ne s'est jamais reproduit... pourquoi c'est il salit aussi rapidement ? Je ne sais pas.

Perso, vu l'état de la partie HT, je remplacerai en préventif le bloc bobines avec ses câbles moulés, toutefois, oui, je partage l'idée qu'il y aurait quelques signes précurseurs ("rattatouillage" d'un ou plusieurs cylindres, difficulté de démarrage...).  

A+

Sissou083 a écrit:

re,

je comprends mieux, même si ton message original était tout à fait clair.

A tout hasard, disposes tu d'un lecteur OBD (insert prise OBD + logiciel sur smartphone, tablette ou PC) qui te permette de relever un éventuel défaut enregistré ?

As tu contrôlé ton capteur PMH remplacé ? Comme je te l'indiquais, j'ai eu un cas similaire de calage avec un capteur PMH récemment changé, un simple nettoyage de sa partie active et depuis cela ne s'est jamais reproduit... pourquoi c'est il salit aussi rapidement ? Je ne sais pas.

Perso, vu l'état de la partie HT, je remplacerai en préventif le bloc bobines avec ses câbles moulés, toutefois, oui, je partage l'idée qu'il y aurait quelques signes précurseurs ("rattatouillage" d'un ou plusieurs cylindres, difficulté de démarrage...).  

A+

                                                      Salut merci pour ta réponse Sissou je n’ai pas encore vérifié le capteur pmh sachant qu’il est neuf et que c’est un Valeo je me suis pas trop fait de soucis je vais quand même le démonter a l’occasion et le nettoyer avec un peu de nettoyant frein ou de degraissant mecanique pour ce qui est de la bobine (et donc des faisceau) je vais la changer,sur Autodoc on en trouve de bonne facture a 40€ et, oui j’ai une prise OBD malheureusement pas d’outil de diag..aussi je viens de me souvenir que pour le joint de cache culbuteurs je l’avais emmené chez Midas car il fuyait totalement et,que j’avais le boulot a ce moment la donc je n’ai pas pu m’en occuper moi même et,bizzarement avant cet intervention tout allait bien j’avais jamais calé au ralenti est ce que il aurait pu deregler le papillon ? En demontant l’admission pour accéder au couvre culbuteur ? Je ne sais pas je vais d’abord me pencher sur le pmh puis la bobine et on verra bien ! A+

Re,

Ok, autre info à prendre en compte avec cette intervention et la survenue de tes problèmes... Dommage que tu ne disposes pas de ce dongle et logiciel OBD, peut-être aurait tu une piste avec un code DTC associé. En même temps, je suppose que tu n'as aucun voyant MIL allumé au tableau de bord... pas évident donc.

Peut-être que suite à cette intervention, il y a un problème aléatoire avec le MAP (capteur de pression d'air absolue sur le dessus du couvre culasse en haut à gauche).
Vérifie son bon enfoncement étanche et sa connectique... piste non certaine car il devrait avoir d'autres symptômes là aussi, mais c'est facilement vérifiable.

A+

Sissou083 a écrit:

Re,

Ok, autre info à prendre en compte avec cette intervention et la survenue de tes problèmes... Dommage que tu ne disposes pas de ce dongle et logiciel OBD, peut-être aurait tu une piste avec un code DTC associé. En même temps, je suppose que tu n'as aucun voyant MIL allumé au tableau de bord... pas évident donc.

Peut-être que suite à cette intervention, il y a un problème aléatoire avec le MAP (capteur de pression d'air absolue sur le dessus du couvre culasse en haut à gauche).
Vérifie son bon enfoncement étanche et sa connectique... piste non certaine car il devrait avoir d'autres symptômes là aussi, mais c'est facilement vérifiable.

A+

salut désolé du temps de réponse très lent j’ai été testé positif covid mais je m’en suis totalement remis ! Pour la Grenouille sa a bien avancé effectivement c’était la bobine ou les faisceaux je sais pas qui posé problème j’ai changé par du NGK depuis plus rien ! J’en ai aussi profité pour changer les 4 pneus car la voiture m’a était vendu avec vraiment des pneus qui passé juste juste le CT ! Au moins maintenant je roule en sécurité ! Le contacteur de pédale de frein a lâché aussi je l’ai remplacé aussi sa coûte pas bien cher ! Malheureusement j’ai trouvé une micro fuite au niveau de radiateur vers le bas près de la grosse durite et malheureusement j’ai mis trop de frais dans la voiture c’est temps ci donc bon.. en + la mienne est climatisé donc c’est un vrai foutoir pour sortir le radiateur je garde un œil sur le niveau de LDR sachant que le thermostat est neuf il a moins de 6 mois je me fais pas trop de soucis niveau régulation de température je voulais juste avoir un avis de ce que vous pensez des produits « Anti fuite radiateur » vendue par Facom ou même bardhall j’ai vu sur le net que c’était efficace pour les micro fuite comme la mienne mais bon je préfère avoir un avis A+

J'ai déjà utilisé à maintes reprises avec succès du BAR'S LEAKS.
Tu peux en trouver chef Norauto pour moins de 20€.

Salut,


tout d'abord je ne peux que me réjouir que tu te sois de retour en pleine forme... Bonne suite à toi.

Concernant ton problème de radiateur, j'ai eu ce soucis (micro fuite à la jointure alu/plastique voir photo zone cerclée de rouge).

J'ai tenté de colmater la zone une colle haute température bi-composants, ça a tenu quelques mois, puis je l'ai remplacé préventivement, même si ce n'était qu'un simple suintement (sans incidence manifeste sur le niveau du liquide de refroidissement).

Le fait d'avoir une clim (comme moi d'ailleurs) ne pose pas trop de problème. Pour me faciliter la tâche, j'ai désolidarisé la transverse avant (après avoir déposé le parechoc) et reposé l'échangeur de la clim sur une caisse le temps de la manip pour ne pas "tirer" sur les durites du circuit de clim.

Si tu te livres à ce remplacement, veille à ce que le modèle commandé dispose d'un bouchon (marquage en jaune sur la photo) correspondant à certaines Twingo disposant en cet emplacement d'un capteur de température (peut-être est ce ton cas ?)... Sinon tu trouves ce genre de bouchon dans le rayon plomberie des enseignes de bricolage (diamètre et pas sont indiqués sur l'image).

Concernant l'usage de produits colmateurs (ou remétallisant dans d'autres cas de figure), perso je suis contre car je ne maîtrise pas l'endroit où celui-ci va se loger et faire son office (cas recherché) ou provoquer une incidence... C'est peut-être à tord d'ailleurs, et j'avoue n'avoir aucune expérience, bonne ou mauvaise, en la matière.
En même temps je me dis que si ces produits présentaient un réel risque ils seraient interdits à la vente. D'autres avis plus éclairés et d'usage te seront utiles.




A+

Sissou083 a écrit:

Salut,


tout d'abord je ne peux que me réjouir que tu te sois de retour en pleine forme... Bonne suite à toi.

Concernant ton problème de radiateur, j'ai eu ce soucis (micro fuite à la jointure alu/plastique voir photo zone cerclée de rouge).

J'ai tenté de colmater la zone une colle haute température bi-composants, ça a tenu quelques mois, puis je l'ai remplacé préventivement, même si ce n'était qu'un simple suintement (sans incidence manifeste sur le niveau du liquide de refroidissement).

Le fait d'avoir une clim (comme moi d'ailleurs) ne pose pas trop de problème. Pour me faciliter la tâche, j'ai désolidarisé la transverse avant (après avoir déposé le parechoc) et reposé l'échangeur de la clim sur une caisse le temps de la manip pour ne pas "tirer" sur les durites du circuit de clim.

Si tu te livres à ce remplacement, veille à ce que le modèle commandé dispose d'un bouchon (marquage en jaune sur la photo) correspondant à certaines Twingo disposant en cet emplacement d'un capteur de température (peut-être est ce ton cas ?)... Sinon tu trouves ce genre de bouchon dans le rayon plomberie des enseignes de bricolage (diamètre et pas sont indiqués sur l'image).

Concernant l'usage de produits colmateurs (ou remétallisant dans d'autres cas de figure), perso je suis contre car je ne maîtrise pas l'endroit où celui-ci va se loger et faire son office (cas recherché) ou provoquer une incidence... C'est peut-être à tord d'ailleurs, et j'avoue n'avoir aucune expérience, bonne ou mauvaise, en la matière.
En même temps je me dis que si ces produits présentaient un réel risque ils seraient interdits à la vente. D'autres avis plus éclairés et d'usage te seront utiles.




A+

Merci à toi Sissou ! Effectivement j’ai le suintement au même endroit que toi entre l’alu et le plastique du radiateur malheureusement le remplacement ne me dérange pas parce que je sais que si je prends un bon dimanche je peux le faire en une journée facilement le problème c’est que financièrement j’ai plus trop les moyens d’engager encore des frais dessus j’ai beaucoup mis de frais c’est derniers mois sur la voiture la je suis ric crac donc bon je vais essayer la solution de colle haute température pour pouvoir résolver sa pour quelque mois histoire de renflouer les caisses en vu du remplacement ! Merci à toi et Merci à Border pour son retour d’experience