Salut Sissou

Bon, à priori problème réglé, au final y'avait le fusible qui gère la centralisation ainsi que les rétro electriques qui avait grillé (un 15A 2ème sur la ligne tout en bas si je dis pas de bêtise. Les deux rétro fonctionne, par contre celui conducteur ne veut pas pivoter de gauche à droite, malgré que j'entende le moteur, celui côté passager aucun problème.

Pour ce qui est du bruit, j'ai remis la voiture à plat, mis 10l d'essence car je ne sais pas de quand datait celle dans le réservoir, et l'ai démarré. Elle a bien tourné sans problème pendant au moins 15-20 minute jusqu'à que le ventilateur se mette en route. RAS donc.

Seul petit truc, quand je l'ai sorti du garage donc dans une pente aussi, la voiture n'a pas calé, mais par contre j'ai l'impression que le voyant du témoin d’alerte de température du liquide de refroidissement a flashé en rouge à ce moment là pendant genre 1 ou 2 sec puis s'est éteins... Bizarre.

Au passage, si ça t'intéresse Sissou, vu que tu m'aides énormément depuis le début, si ça t'intéresse je peux te filer les RTA des Twingo 1 ainsi que le manuel de réparation, tout en format PDF bien sûr! Je peux aussi l'avoir pour n'importe quelle marque si jamais... c'est la moindre des choses!

Bonne soirée

D.

Salut,


Merci pour ta gentillesse... je t'ai contacté en MP.

Bon dimanche, A+

Salut,

je voulais juste revenir sur ton post précédent à propos du flash furtif du voyant température...
En relisant nos différents échanges précédents, j'ai relevé une de mes réponses en lien avec un code erreur DTC que tu relevais "... le P1056... "Inactive Coolant Temp Sens" signifierait que la sonde de température du liquide de refroidissement est inactive... Je pense que ces deux codes (bien que OBD, à priori génériques) sont en fait spécifiques à Renault (sous d'autres firmes le P1056 a une autre signification)... Et s'il s'agit effectivement de la sonde de température du liquide de refroidissement, comme indiqué par ton lecteur OBD, il faudrait en vérifier le bon fonctionnement et sa connectique (état, nettoyage)...".

Peut-être devrais tu comme proposé à l'époque contrôler cette sonde, tout du moins sa connectique, et selon la nettoyer (bombe aérosol nettoie contact).

A+

Salut Sissou,

Merci pour ta réponse. En effet il y a avait ce code, cependant j'ai changé le calorstat mais je suppose que c'est différent de la fameuse sonde dont tu parles?

Si oui, où est-elle située?

A noter que le voiture n'a pas l'air de chauffer, je l'ai poussé un peu pendant 20-25 min à haut régime hier pour la décrasser un peu, rien d'anormal niveau température, le radiateur se déclenche sans problème aussi.


Merci

D.

Re,


çà fonctionne donc pas de soucis... Pour ton info, la sonde de température d'eau se trouve sur l'avant de la culasse à droite quand tu as la tête sous le capot, à l'avant du calorstat (lui étant situé sur la partie latérale de la culasse).




A+

Ok, super, merci

Bonsoir à tous,

Bon, y'a des bonnes nouvelles et des moins bonnes.

Les twingo sont rentrées du C.T, une seule sur les 3 est validée, sachant que l'autre n'est pas passée pour klaxon qui ne fonctionne pas, chose absurde mais facilement réparable donc je ne m'inquiète pas.

L'autre qui n'est pas passée, et bien c'est la 16v, la même dont je parle dans ce topic depuis le début. Plusieurs point léger à vérifier qui seront facilement réglables, par contre d'autre semblent plus contraignant, donc j'aurais besoin de vos lumières, surtout pour le second dont je vais vous parler:

1."LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SECURITÉ: limiteur d'effort de ceinture endommagé, manquant ou ne convenant pas pour le véhicule AVD". Qu'est ce qu'ils appellent limiteur d'effort de ceinture de sécurité? L'enrouleur?

2. "EMISSIONS GAZEUSES: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important. Codes défauts standards relevés concernant le dispositif antipollution: P0136, P0790" Alors là je pêche... Parce que ces codes, ils sont apparus quand j'ai passé ma voiture à la valise, j'en parle dans un poste précèdent où je détaille les codes scanné avant après roulage + wipe de ceux ci. Si je m'en réfère à leurs intitulés, le 0136 semble parler de capteur d'oxygène, donc sonde lambda? Mais laquelle?

Et le 0790, c'est quoi ce délire on dirait que ça parle de boite robotisée, d'où pourquoi Sissou me demandait si j'en avais une, mais j'en ai pas c'est ça le délire...

Donc voilà le résultat, j'attend vos avis (enfin surtout celui de Sissou puisqu'il est désormais le seul à m'aider).

Merci

Re,


sans me poser en donneur de leçon, qui suis je pour cela d'ailleurs, en préambule évite ce genre de raccourci " j'attend vos avis (enfin surtout celui de Sissou puisqu'il est désormais le seul à m'aider)...", chacun ici contribue au mieux de son possible, suivant son expérience, ses compétences, et sa volonté de partage et d'échange.
Perso, je ne prétends pas tout savoir, je m'enrichis aussi de ces échanges et je suis limité à ma propre expérience et capacité de réflexion... C'est d'ailleurs le meilleur moyen de bloquer tout autre contributeur dans son élan.

Sur la problématique de ceinture, à priori ce devrait être le dispositif freinant accouplé à l'enrouleur de ceinture. Le test est simple, lorsque qu'on tire violemment sur la ceinture elle se bloque. Je ne pense pas que ce soit un défaut de prétensionneur pyrotechnique.

Le P0136 concerne la sonde Lambda aval (après) le catalyseur, il serait intéressant que ton logiciel OBD te permette de visualiser les courbes simultanées des sondes Lambda amont et aval.

La sonde amont (avant catalyseur) entre dans la boucle de régulation de l'ECU (Calculateur moteur) en adaptant le ratio air/essence de l'injection (en fait seule la part d'essence peut être régulée par l'ECU en jouant sur le temps d'ouverture des injecteurs).

La sonde aval (après catalyseur) n'est là que pour vérifier le bon fonctionnement du catalyseur, selon (visible lors d'un tracé simultané amont/aval) si sa courbe (forme et amplitude) épouse de plus en plus celle amont, cela indique le niveau d'usure du catalyseur. Un catalyseur en bon état cela se traduit par un niveau de tension de la sonde aval quasi linéaire (petites variations minimales).

Il est possible que tu aie une prise d'air en aval du catalyseur, ce qui fausserait la mesure de la sonde lambda aval (les sondes lambda ne font que mesurer le taux de O²).

Vérifie ce dernier point, ainsi que l'état physique de la sonde et sa connectique... et en fonction de la mesure graphique, soit tu devras remplacer la sonde aval éventuellement HS, soit le catalyseur, soit les deux.

Mais encore une fois le top serait de pouvoir disposer des tracés simultanés amont/aval qui seraient plus parlant... La mesure étant faite moteur chaud pour que ces sondes ne soient pas en open loop (boucle ouverte => les mesures n'étant pas intégrées par l'ECU).
A titre informatif, pour accéder cette montée en température des sondes lambda, celles-ci intègrent un dispositif chauffant (résistance électrique interne) piloté par l'ECU.

Le P0790, là comme dans un de mes posts précédents, je sèche... Peut-être que le contrôleur du CT aurait pu t'en dire plus.
La littérature sur le sujet étant en incohérence avec l'équipement de ta Twingo... Mais puisque au CT il le lie à l'antipollution, peut être (il faut l'espérer) qu'en résolvant ton problème de sonde lambda aval, tu résoudras aussi ce point... Mais je l'avoue en aveugle pour ma part.

Accessoirement,j'ai trouvé sur un site anglais la référence faite à ce code P0790 pour une Clio en boite de vitesse manuelle, la solution portée serait de déconnecter et nettoyer le contacteur de la pédale de frein  
Si c'est cela, je suis scotché.

A+

Merci pour ta réponse.

Avant de revenir à ta réponse, je précise que mon mon message précédent vise tout le monde et personne à la fois, je ne pointe pas du doigt ceux qui lisent ce topic et ne répondant pas, chacun n'a pas forcément le temps ou la connaissance pour apporter une réponse à un problème, en l'occurrence j'ai pas forcément le temps et encore moins la connaissance moi-même, donc je suis mal placé pour parler dans ce contexte là. Vois cela plutôt comme une boutade sur le fait que je savais que ce serait toi qui me répondrait en premier, étant donné que tu suis le sujet depuis le début et est très actif sur ce dernier, et en général sur le forum (et je t'en remercie encore). Ceci dit je serais ravis (et je pense toi aussi) de justement avoir d'autre avis, d'autre utilisateurs mais là n'est pas le sujet, mea culpa

Pour la ceinture, c'est noté, je ferais le test demain et si elle ne se bloque pas assez, je ferais le nécessaire.

Pour la sonde lambda, tu me rassures dans la mesure où je situe bien celle dont tu parles (celle en aval) car j'avais repéré les deux, et noté que cette dernière est la plus facile d'accès, l'autre venant s'encastrer bien plus haut dans le moteur.

Pour le test des sondes lambda, je suis bien partant pour essayer ça avant toute chose puisque tu as l'air en mesure d'interpréter les résultats, j'ai regardé sur mon application téléphone "Car Scanner" et je vois que je peux en effet avoir 4 graphes simultanés (en séparé ou combiné) provenant de capteurs au choix, dont les lambda qui me propose donc de mesurer pour la 1 ou 2 le "voltage" ou la "correction à court terme". Lesquels seraient intéressant pour toi?

Au sujet de la prise d'air, ça m'inquiète un peu, car si pour toi en aval du catalyseur ça signifie après ce dernier (dans le sens moteur -> bout de ligne), cela pourrait venir de la jonction entre ce dernier et le premier silencieux, où j'avais remis le collier en place par suspicion de l'origine du bruit bizarre de l'échappement (comme s'il resonnait comme une boite de conserve vide).

Si tu parles d'avant le catalyseur, ça voudrait dire qu'il y a une fuite au niveau du raccord entre le début de la ligne et le moteur? Peut être d'où l'impression que j'entend de l'air (aspiré ou expiré, la perception est floue) quand j'accélère (à l'arrêt, en dehors du véhicule et capot ouvert)...

Pour ce qui est du code P0790, ce que tu as trouvé sur un forum anglais est assez curieux en effet, surtout que je n'ai pas mentionné vu que c'est pour moi facilement réglable, que sur le contrôle, j'ai aussi un défaut majeure en lien avec le fait que les feux de stops "s'allumaient 1 fois sur 10" selon le contrôleur, qui m'a suggéré de changer le contacteur sous la pédale de frein. Serait-ce un curieux hasard, ou une vraie piste?

Merci beaucoup

D.

Re,

l'enregistrement graphique simultané des sondes lambda concerne la forme et l'amplitude de leur signal mesuré en volt.

Les valeurs de corrections en carburant court et long terme sont intéressantes mais dans un autre contexte, elles ne concernent pas la sonde aval qui te génère ce code défaut P0136.

Quand j'évoque une prise d'air aval du catalyseur c'est après le catalyseur, cet apport d'oxygène (O²) pourrait fausser la mesure de la sonde lambda aval (pour mémo une sonde lambda ne mesure que le taux d'O²).

Ce serait effectivement heureux que la problématique pour l'autre DTC provienne du contacteur de la pédale de frein comme le suppose nos amis anglais et qui serait en lien finalement avec ton constat de feux stop... Une vraie piste peut-être.

A+

Bonjour à tous,

J'ai fait un enregistrement vidéo de mon écran pendant que je consultait les fameuses données en simultané des sondes lambda "1" et "2", ici en volt. On voit clairement une grosse différence entre les deux.

Choses bien sur l'application de capture de vidéo, et que je ne savais pas, ça enregistre aussi le son de mon micro pendant la capture, ce qui fait qu'il y a certains bruits gênants du à la sensibilité de ce dernier, mais on entend aussi l'état du moteur en simultané des données graphiques, et vous remarquerez donc quand le moteur est au ralenti, et quand j'accélère légèrement. On voit d'ailleurs que quand j'accélère les données sont beaucoup moins stables pour la sonde qui a l'air de fonctionner plus que l'autre, mais je ne sais pas ici si ça un quelconque intérêt dans l'analyse des données, je l'ai fait au cas où.

Voici le lien de la vidéo des données, hébergée sur Vimeo (pensez à activer le son):

https://vimeo.com/572180192

Voilà, j'attend vos retours, merci  

Les enregistrements paraissent normaux, la sonde située avant le catalyseur doit varier cycliquement entre 0,2 et 0,8 V (environ) et celle située après le catalyseur doit rester stable vers 0,4 ou 0,5 V ce qui est le cas : ça confirme que le catalyseur est en très bon état.

Quand on accélère, les phénomènes se passent trop vite, et le système mesure un peu n'importe quoi, c'est classique. Il faudrait un véritable oscilloscope pour voir la variation des tensions en temps réel. Le calculateur est évidemment programmé pour traiter en priorité l'allumage et l'injection (heureusement !) et les autres mesures sont faites "quand il a le temps".

Bonjour,
Pour ton souci de prise d'air.
Si la voiture a passé le test anti-pollution, il très improbable qu'il y ait une fuite dans la ligne d'échappement.

Bonsoir,

Merci pour vos réponse. Ce qui me chagrine, c'est que si ce test des sondes lambda à prioris montre qu'elles fonctionnent correctement, pourquoi ai-je ce code P0136 qui revient même après effacement?

C'est vraiment une prise de tête, entre ce code qui s'affiche, et l'autre le 0790 qui me parle de boite robotisé alors que je suis en boite manuelle, c'est déprimant, lol.

Salut,


je rejoins Mathusalem, les mesures sont normales... un réel problème de catalyseur serait probablement accompagné d'un voyant MIL au tableau de bord, ainsi que d'un code DTC P0420.
As tu fait une RAZ des codes DTC ? Sinon essaie pour voir si le P0136 réapparait dans ces conditions normales de mesure.

Il est possible que sur le câblage de cette sonde aval (c'est elle qui génère ce code DTC) il y aie un problème de connectique ou filaire. Il serait opportun (en partant de la sonde aval - après - du catalyseur) de contrôler et nettoyer la connectique et vérifier l'état de la filerie...
Un dysfonctionnement aléatoire (pb câblage/connectique) peut transitoirement généré ce DTC, l'ECU recevant une mesure inadéquate ou altérée alors.

Pour info, et sauf erreur de lecture de ma part, les deux courbes relevées sont référencées OS1 temp B1 (bug du logiciel sans doute), mais il est fait facile de faire le distinguo, la courbe rouge concerne la sonde amont, et la verte la sonde aval... Les signaux sont corrects, tant en forme qu'en amplitude.
Pour compléter, normalement ce type de mesure se fait à régime constant, au environ de 2500 tr/mn (ton logiciel OBD permet de vérifier cette valeur), pour permettre aux gaz d'échappement d'être suffisamment chauds, importants et constants (le fonctionnement optimisé d'une sonde lambda se situe autour de 600°C).

Tu trouveras ci-joint la connectique de la prise de la sonde, vérifie à l'ohmmètre si tu peux (connecteur débranché et mesure coté sonde) la valeur de la résistance de chauffage de la sonde, tu devrais trouver entre 3 à 4 Ohms entre les bornes A et B.
Il est possible que celle-ci soit défectueuse et ne permette pas la montée en température rapide de la sonde (compensée ensuite par la température des gaz d'échappement), la mesure étant vue comme erronée par l'ECU qui lui est programmé pour passer d'open loop (boucle ouverte sans prise en compte des sondes lamba) à closed loop (boucle fermée) au bout d'une certaine temporisation de "préchauffage" des sondes (et d'autres paramètres).




A+

Re,

je viens de lire ton dernier post, sur le P0790 essaie la "méthode anglaise" se serait ballot qu'ils aient la bonne réponse, même si cela n'a aucun lien en terme de littérature, comme précisé dans d'autres échanges, et qui accessoirement corroborerait ta problématique relevée lors du CT d'allumage aléatoire des feux stop.

Sur le P0136, effectue les quelques contrôles sur l'état de la connectique/câblage de la sonde aval et validation de sa résistance interne de chauffage... Après, perso je ne connais pas hélas de Marabout.

A+ bonne suite

Pour le limiteur d'effort de ceinture, tu dois être tombé sur un pointilleux, ça fait des lustres que j'ai proprement débranché cette prise à l'AVD et ras aux CT.
La prise est sous le siège.

Salut Tremolin,


ne confonds tu pas le prétensionneur pyrotechnique qui n'agit qu'en cas de choc (en tirant violemment la ceinture en arrière) dont effectivement la connectique de déclenchement électrique est sous le siège avec le système purement mécanique (système à inertie et blocage par cliquet) intégré à l'enrouleur de la ceinture qui fait que lorsqu'on tire dessus brusquement (ou lors d'un freinage appuyé par exemple) la ceinture se bloque et tient maintenu l'occupant du véhicule ?

A+

Salut,

Oui c'est le prétentionneur en effet, j'ignorais qu'il pourrait y avoir un deuxième dispositif au niveau de la ceinture comme le limiteur d'effort.

Bonsoir, et merci de vos réponses.

Au sujet de la ceinture, je n'avais pas fait attention, et en fait tout simplement elle est déroulée au maximum, et ne se réenroule pas toute seule, d'où le défaut au C.T je pense.


Pour la sonde lambda, je pense que je vais directement en acheter une neuve, étant donné le prix correcte, je ne suis plus à ça près...lol.

Pour le contacteur, je vais le changer aussi, mais j'aimerais savoir si l'un de vous aurait le numéro OEM de la pièce, sachant que le VIN de mon véhicule est le VF1C06C0528192225.

J'ai bien essayé de trouver sur partsouq.com mais j'ai du mal pour celle-ci à la trouver et différencier des autres connecteurs sous les pédales.

Merci à tous

Pardon, je précise: contacteur de feux de stop.

Re,


la référence du contacteur de feux stop doit être 7700414988 (réf 7 plan joint)... Toutefois vérifie en amont si l'arrière de la connectique du contacteur en place est en plastique blanc (plan cerclé de rouge) et si tu peux le démonter avant de le commander et relever le nombre de pôles présents (2 ou 4)... La référence ici donnée est équipée de 4 pôles, il en existe aussi en 2 pôles, à voir in-situ donc... Hélas ton n° VIN ne met pas de grande utilité (sauf à dire que nous avons la même version de Twingo de la même année, la tienne étant produite après la mienne vu son n° de série de fabrication), car je n'ai pas un Garage Renault pour m'y référer.

Un truc pour ta ceinture "à pas cher"... déploie normalement ta ceinture comme si tu étais à bord, place en référence un morceau de scotch ou une pince à linge, sur la partie haute coté montant de l'habitacle pour marquer cette course normale (*).
Puis déroule la ceinture complétement et sur la partie (recto-verso) de la ceinture qui normalement n'est pas apparente vaporise de l'huile de silicone en bombe en l'étalant de part et d'autre du plat de la ceinture avec un chiffon.
Relâche là pour qu'elle s'enroule (jusqu'à la limité marquée précédemment) et recommence ce traitement 2 ou 3 fois... Enfin essuie l'éventuel surplus déposé.
Ainsi traitée l'enroulement de la ceinture reprendra une seconde vie.

(*) le but étant de ne pas huiler la partie de la ceinture en vis à vis de l'occupant, de plus c'est inutile ce segment ne vient pas s'enrouler.

Concernant le changement de ta sonde Lambda aval, prend néanmoins le temps de vérifier en amont tant la connectique que le câblage, ce serait dommage de remplacer cette pièce pour t’apercevoir ensuite que le connecteur (ou le câblage) en provenance de l'ECU relié à celui de la sonde est détérioré ou sale.

A+

Très bien, merci pour les infos et l'astuce

Je vous tiens au jus, a+


D.

Bonjour à tous!

Bon j'ai commencé à démonter les pièces qui passaient pas au contrôle, dont le contacteur de feux de stop qui est bien la référence communiquée par Sissou.

Aussi, j'ai démonté la sonde lambda aval (après cata) ce qui a été éprouvant, car bien bien soudé dans le pot, mais bon après un peu de WD40 et surtout avoir laissé chauffer le moteur, ça a fini par venir, et voici le résultat:





Alors je suis pas expert en mécanique et encore moins en sonde lambda, mais quand même elle a sale tronche la pauvre, elle doit avoir l'âge de la voiture... Vous en pensez quoi?

J'ai tenté de démonter l'autre sonde, en aval, mais impossible, elle est autant serrée que la première, mais tellement inaccessible que aucune clé de rentre totalement vu qu'elle est en biais, ce qui fait que pour avoir la clé bien à plat contre l'écrou de la sonde, la clé va taper contre un élément en dessous...Je vois pas trop comment la sortir, si ce n'est tomber la ligne carrément et faire ça en dehors de la voiture...

D.

Salut,


bravo, le "métier" semble rentrer...  

Effectivement, sale état que cette sonde... Perso, je pense qu'elle a du être monté ainsi, je ne vois pas ce qui dans un fonctionnement normal la déformerait ainsi.

Concernant la sonde amont, cette vidéo pourra peut-être répondre à ton attente https://www.youtube.com/watch?v=bE3rUg38_Q4&ab_channel=TristanLCF

La réf de la clé utilisée dans la vidéo est en lien en-dessous de celle-ci. Perso, j'ai la même et c'est vrai qu'elle est très pratique.

A+