Bonjour à tous. Je viens vers vous pour avoir un ou plusieurs avis. J’ai acheté une twingo d’occasion avec lorsque je l’ai inspecté, un joint de culasse à faire me semblait il. De la mayonnaise au bouchon et dans le conduit de remplissage d’huile. Lorsque j’ai ramené la voiture ( environ 90kms), le voyant d’eau s’est allumé au bout de 4kms environ et s’est éteint ensuite pour ne plus se rallumer.
Le lendemain, lorsque j’ai ouvert le capot, il n’y avait plus d’eau dans le vase d’expansion. J’en ai remis jusqu’au niveau max et j’ai démarré le moteur. Au fur et à mesure, le vase d’expansion s’est mis à monter jusqu’à ce qu’il déborde. Entre temps, le voyant moteur s’est allumé pour ne plus s’éteindre.
Pour résumer, la durite au dessus du radiateur est dure, il y a des bulles dans le vase et l’eau est très sale.
J’ai donc entrepris le démontage de la culasse. Et voici le résultat. Entre nous, et pour avoir pas mal regardé de vidéo sur YouTube, je crois que c’est la première fois que je vois autant de me..e entre la culasse et la cache culbu. Voici les photos.

Ah oui j’oubliais, voici comment sont positionnées les soupapes après démontage.

J’ai oublié la question. Le joint n’est cassé nul part. Ce serait quand même le joint qui est défaillant ou cela provient il d’autre chose. Sachant que lorsque j’ai démonté le cache culbuteur, il manquait un vis qui en fait était cassée et est restée dans la culasse.

Salut,


oui effectivement çà flirte bon avec un joint de culasse HS et qui visiblement a eu le temps de souffrir avant de rendre l'âme, on est (très) loin de la simple condensation...

Constates tu dans l'huile de vidange la présence de métal ?

Sur une des images tu précises que c'est ainsi que tu as trouvé le positionnement des soupapes au démontage, as tu cherché à les repositionner toutes en positions fermées en tournant la poulie de l'arbre à cames ?
A priori, là, elles ne le sont pas... C'est juste histoire de vérifier qu'elles ferment bien.
Et selon en mettant la culasse bien à plat sur un carton, soupapes fermées, contrôle leur étanchéité (bougies en place), en versant de l'essence à ras la chambre de combustion (de l'essence plutôt que de l'eau).
Si tant les portées, que les soupapes, ou leurs guides, sont étanches tu ne devrais pas constater de fuite... Sinon, il te faut à minima reprendre le rodage à la mano (pour le fun) des soupapes sur leur portée, et changer au passage leurs guides... Bien-sur à condition qu'une soupape n'aie pas été voilée (ou plus), qui plus est par cette pièce "étrange" se baladant (ou non) dans la culasse.
A minima, il te faudra nettoyer la chambre de combustion et les têtes de soupapes.

Il te faudra probablement (et par sécurité pour ne pas recommencer sous peu) vérifier que la portée de la culasse n'est pas voilée, çà se contrôle en long, en large, et en travers (en diagonal précisément), et pour quelques très petits dixième d'écart cela se rectifie (malgré le "non" affirmatif de Renault)... Et bien évidemment le contrôle de l'absence de fissure.

Tu peux contrôler aussi le jeu entre piston et cylindre (des fois que...), quel est le moteur (pour les côtes du jeu) ? La référence est gravée sur le bloc moteur en haut légèrement décalée à gauche.

Perso, je ferai un rinçage du radiateur déposé.
Puis le moment venu, l'opération de remontage faite, fluides inclus, après une demie-heure maxi moteur tournant (sans rouler), refait une vidange complète de l'eau et de huile, histoire d'évacuer le maximum de résidus potentiellement présents dans les circuits... Inutile de mettre pour cela de l'huile de très haute qualité (et €€), puisque destinée à être poubellisée (recyclée).
Autrefois il existait des huiles dites de rinçage, et côté eau une cuillère de St Marc par litre d'eau faisait le job... Autres temps.

Au passage, dépose et contrôle en amont la pompe à eau, il est possible qu'elle soit remplie de la même "bouillasse" épaisse, et par précaution, je ferai de même avec le bas moteur et sa pompe à huile (crépine) dans le carter... peu probable d'y retrouver cette "bouillasse", mais d'autres éléments obstruant (qualité de l'huile et/ou espacements des vidanges, un manque d'entretien => simples appoints au fil des années,  par exemple)... Etat d'encrassement et de dépôts de la culasse, côté rampe culbuteurs... ? traduisant un potentiel manque d'entretien global.

Des précautions, sans doute inutiles, qui demandent du temps et quelques joints, mais sécurisantes pour la suite.

A+ bonne suite, c'est déjà bien entrepris  



PS : tu indiques que la durite au dessus du radiateur est dure, c'est qu'à priori le Calorstat fonctionne en ouvrant la circulation du liquide de refroidissement au radiateur... Mais à quelle température ? Il faudrait surveiller que lors de ton prochain redémarrage, ce circuit est bien ouvert en amont de la mise en route de la ventilation de refroidissement moteur, histoire aussi de vérifier le déclenchement de ce ventilateur... Deux points aussi à vérifier.

Côté encrassement, on peut faire mieux =>


Enfin, pour clôturer ce post... Vu que tu as déposé le collecteur d'échappement et que l'os à boite est de fait accessible (non entravé par la descente vers le cata) profites en pour changer ce support arrière (enfin s'il n'a pas été remplacé récemment), c'est une "daube" en marche normale à remplacer, et comme tout support caoutchouteux ce n'est pas tant le kilométrage qui compte, mais les années passant.

Bonsoir. Alors tout d’abord merci, vraiment merci beaucoup de ces réponses avec autant d’informations enrichissantes. Ça va énormément m’aider.

Aux questions,

Constates tu dans l'huile de vidange la présence de métal ?
Non car je n’ai pas encore vidangé l’huile et que celle ci a été changé avant que je vienne voir la voiture.

Sur une des images tu précises que c'est ainsi que tu as trouvé le positionnement des soupapes au démontage, as tu cherché à les repositionner toutes en positions fermées en tournant la poulie de l'arbre à cames ?
Non, j’ai juste démonté la culasse et ai trouvé les soupapes dans cette position. J’ai calé et bloqué le moteur en tournant le vilebrequin jusqu’à ce que la flèche du pignon de celui-ci ainsi que la flèche du pignon de l’arbre à came soit en position haute. Du coup je suis très étonné qu’une soupape soit autant ouverte.

Et selon en mettant la culasse bien à plat sur un carton, soupapes fermées, contrôle leur étanchéité (bougies en place), en versant de l'essence à ras la chambre de combustion (de l'essence plutôt que de l'eau).
Super bonne idée. J’essaierai demain.

Sinon, il te faut à minima reprendre le rodage à la mano (pour le fun) des soupapes sur leur portée, et changer au passage leurs guides
Vu que je démonte tout, je comptais effectivement reprendre le rodage pour bien assoir les soupapes. Par contre, je comptais juste changer les joints de queue de soupapes. Comme c’est la première fois que je m’aventure à l’intérieur d’un moteur, tout fait autour mais pas son intimité , je ne maîtrise pas grand chose sur ce sujet. Donc ok pour les guides.

Il te faudra probablement (et par sécurité pour ne pas recommencer sous peu) vérifier que la portée de la culasse n'est pas voilée, çà se contrôle en long, en large, et en travers (en diagonal précisément), et pour quelques très petits dixième d'écart cela se rectifie (malgré le "non" affirmatif de Renault)... Et bien évidemment le contrôle de l'absence de fissure.
Du coup, ça je ne peux pas le faire moi-même. Il faut forcément la faire tester par un professionnel ?

Perso, je ferai un rinçage du radiateur déposé.
Ça c’est pas un problème, je vais en mettre un neuf après avoir tout nettoyé. L’actuel est abîmé sur le bas et bien rouillé sure les côtés.

Puis le moment venu, l'opération de remontage faite, fluides inclus, après une demie-heure maxi moteur tournant (sans rouler), refait une vidange complète de l'eau et de huile, histoire d'évacuer le maximum de résidus
À voir autant de salissures, c’est effectivement ce que je vais faire. Je vais aussi démonter le carter d’huile pour nettoyer la crépine et en profiter pour changer le joint de carter. Ça ne lui fera pas de mal.

Au passage, dépose et contrôle en amont la pompe à eau.
Pareil pour la courroie ainsi que la pompe à eau. Vu que c’est démonté, autant mettre du neuf.

Encore merci pour toutes ces réponses. Je reviendrai avec d’autres questions car en revenant avec la voiture, à partir de 60 70km/h, la twingo faisait un bruit assez prononcer non pas du moteur mais comme un roulis assez prononcé. Je reviendrai dessus en faisant un autre post, voir une vidéo pour le son.

Salut,


quelques compléments en lien avec ton retour d'infos et mon post initial.

Effectivement, j'ai pensé aux guides soupapes, mais ceci en terme de contrôle dans un premier temps, par contre tu as raison en évoquant le remplacement des joints de queue de soupapes, si tu déposes celles-ci pour les nettoyer et en reprendre le rodage, fait le également... D'ailleurs, au passage, profites en pour remplacer les clavettes demie-lunes qui maintiennent les soupapes.

Perso, pour le contrôle de planéité de la culasse, j'utilise une règle DIN 874/1 d'une longueur de 500 mm, après à voir de ton côté la comparaison du prix avec celui d'un contrôle pro, surtout si tu n'envisages pas d'avoir ce genre de pratique à l'avenir... Ce qui n'était pas mon cas à l'époque.

Concernant le positionnement des soupapes lorsque tu as amené le moteur au PMH (Point Mort Haut) du cylindre 1 (et par "cousinage" mécanique le 4 également), c'est tout à fait normal (sans pour autant atteindre un point de contact contre nature entre piston et soupape), et suivant la destination du moteur cette donnée peut être plus ou moins grande (en amplitude et en largeur) suivant la taille, le profil, (en fait l'angle et la pente, la hauteur de levée de soupapes, ou l'agressivité de celle-ci) spécifiques des cames de l'arbre du même nom.

On parlera ainsi d'avance à l’ouverture de l’admission (AOA), ou de retard (RFA), idem côté échappement (AOE & RFE). Tout ceci tient à la différence de vitesse de circulation des gaz par rapport aux mouvements mécaniques (déplacements pistons...), au balayage interne des gaz optimisé par le croisement des soupapes (Admin et Echap), le tout, à la recherche du rendement optimal en fonction de l'usage du moteur et du régime moteur correspondant à cet usage (la plage d'utilisation d'un moteur de dragster n'est en rien similaire à celle d'un moteur de Twingo dans son quotidien en centre ville, ni sur autoroute d'ailleurs)... à ne pas confondre également, car trop partielle et réductrice (car limitée au seul cycle de compression post admission), avec l'avance à l'allumage, et la nécessité d’enflammer le mélange air/essence par la génération de l'étincelle de la bougie, avant le PMH du cylindre concerné...etc... etc... etc... Il faudrait ouvrir une bible sur la préparation moteur pour analyser et comprendre tous ces phénomènes physiques et leurs corrélations, ce qui est du reste passionnant... enfin, pour un passionné, je te le concède.

A+

PS : concernant le bruit perçu à partir d'une certaine vitesse, celui disparaît il en embrayant, en freinant, en tournant à droite ou à gauche (apparaît il dans les mêmes conditions), est il fonction (amplitude et/ou fréquence) du régime moteur ... ? Mais tu as raison, ouvre un autre post ce sera plus clair pour la communauté du Forum et la recherche à posteriori.

Bonjour. Et si je pose ma culasse sur un carreau d’un épaisseur de 8 ou 10mm d’épaisseur avec de l’huile dessus pour vérifier si elle est déformée, ça le fait ou pas. Avec La règle DIN 874/1, ce serait plus précis?

noon a écrit:

Bonjour. Et si je pose ma culasse sur un carreau d’un épaisseur de 8 ou 10mm  d’épaisseur avec de l’huile dessus pour vérifier si elle est déformée, ça le fait ou pas. Avec La règle DIN 874/1, ce serait plus précis?

Salut,


je ne sais pas... si c'était à l'ancienne et sur des moteurs peu performants d'autrefois, je te dirais oui... les cotes constructeurs étaient moins contraignantes et comportaient des cotes dites "réparation" qui pouvaient aller fréquemment par exemple jusqu'à 5/10ème de mm pour un joint de culasse... Rares étaient les moteurs qui arrivaient à 100 000 kms sans problème, tout du moins dans ma campagne paysanne nord-dauphinoise des années 70.
Après çà reste ici une Twingo, pourquoi pas c'est tentant, je n'ai pas d'avis.

La précision d'une règle de contrôle en grade 1 (874/1) répond à la formule de planéité : (4+ L en mm / 60), soit  12,33 microns sur sa longueur intégrale (L dans mon cas et calcul de 500 mm).
Son usage (enfin tel que je l'utilisais) se fait à sec (surtout aucun film d'huile) posée sur sa tranche et en tentant de passer une cale la plus petite possible entre la règle et la portée en vis à vis de la culasse, bien sûr avec pour but que la cale ne passe pas, ou grand maxi d'un ou deux dixièmes autorisant une rectification (même si Renault l'interdit pour la Twingo).

A+

Bonjour à tous. Sissou m’a conseillé de changer mon support moteur arrière. Très bon conseil puisque je ne sais pas depuis quand il a été changé ni s’il a été changé d’ailleurs.
Quel support arrière me conseillez-vous vous sachant que c’est une twingo de juillet 2006. Je demande ce renseignement car apparemment il y a certains support qui n’ont pas le même diamètres de vissages.

noon a écrit:

Bonjour à tous. Sissou m’a conseillé de changer mon support moteur arrière. Très bon conseil puisque je ne sais pas depuis quand il a été changé ni s’il a été changé d’ailleurs.
Quel support arrière me conseillez-vous vous sachant que c’est une twingo de juillet 2006. Je demande ce renseignement car apparemment il y a certains support qui n’ont pas le même diamètres de vissages.

Salut Noon,

il y a de cela quelques temps, je me suis heurté à cette problématique... Mon post de l'époque ci-joint => https://twingoaddict.forumactif.org/t18651-adaptateur-1812-support-arriere-moteur?highlight=support

Si tu es dans ce cas (diamètre intérieur du support neuf = 18 mm et diamètre fixation = 12 mm), comme je suis dans mon jour de bonté, je peux t'envoyer un bout du reste du tube coupé à la bonne côte (mesure cet entraxe arrière sur ton support commandé), je me ferai un plaisir de te l'adresser gracieusement, si localement ou dans ton garage, tu n'as pas ce qu'il faut)... Selon envoie moi en MP ton adresse et la côte mesurée).




A+