Quel âge a cette bobine ?

Border a écrit:

Quel âge a cette bobine ?

2 ans...

J’ai changé la bobine ce matin et ça a déjà l’air d’aller mieux… le problème pourrait peut être venir aussi du connecteur de commande entre le calculateur et la bobine, ça m’est déjà arrivé qu’en hiver la voiture ne démarre pas à cause d’un mauvais contact là dedans. Verdict dans quelques jours en inspectant les bougies…

En tout cas merci pour vos réponses, je n’avais absolument aucune idée d’où ça pouvait venir…

Hier ma femme est sortie avec. Elle a l'air un peu mieux, mais pas tout à fait comme avant : le ralenti n'est pas toujours régulier, elle n'a peut-être pas récupéré toute sa puissance non plus...

En enlevant les fils des bougies ca fait des étincelles pour les cylindres 2 & 3 sans souci (ce qui n'était pas le cas avant de changer la bobine) et le moteur change de régime. Donc maintenant elle tourne sur ses 4 pattes... reste à voir comment tournent ces bougies...

Quelqu'un m'a suggéré sur un autre forum que lorsque les cylindres 2 & 3 sont encrassés cela veut dire que le JDC commence à être HS sur les D7F, cela peut vous sembler probable ? (je n'ai pas de perte particulière d'huile ni de LDR)

Il te faudrait faire une mesure des compressions.

oui

Salut,


A ta question "Quelqu'un m'a suggéré sur un autre forum que lorsque les cylindres 2 & 3 sont encrassés cela veut dire que le JDC commence à être HS sur les D7F, cela peut vous sembler probable ? "... un classique est la rupture du joint de culasse entre les cylindres 2 & 3.

La traduction est que lorsque ce pont entre cylindre est établi (il peut se faire de manière progressive), la pression des cylindres 2 & 3 s'équilibre (autour de 5 bars voir moins), de fait la combustion du mélange air/essence dans ces cylindres est défaillante (essence imbrûlée), et les perfs du moteur se dégradent également.

D'où la nécessité (comme l'indique Border ) d'effectuer à minima une prise de compression des 4 cylindres.

D'autres problèmes vont apparaitre avec ces imbrûlés d'essence, la dilution du film d'huile moteur des parois de cylindres et le risque de casse associé... et l'accélération de la destruction du catalyseur, non prévu chimiquement pour traiter de l'essence imbrûlée.

Tu peux faire un test, si tu débranches une bougie sur ces cylindres, tu dois noter un léger impact sur le régime moteur, mais sans que celui ci cale obligatoirement, par contre si tu débranches la bougie du cylindre 1 ou 4, il devrait normalement calé, si l'équilibre est établi entre les cylindres 2 & 3 du fait de la défaillance du joint de culasse.

Normalement tu devrais retrouver une sorte de suie sur les électrodes internes des bougies correspondantes (due à l'essence imbrûlée).

Je ne dis pas que cela soit le cas, mais par précaution, vu les risques, j'effectuerai cette prise de compression.

A+

ok ok, je vais m'acheter un compressiomètre au plus vite !
Merci pour les explications, ca a le mérite d'être bien plus clair.
Par contre, depuis que j'ai changé la bobine et les bougies, si je débranche n'importe quelle bougie, le régime moteur baisse toujours de la même manière, sans jamais caler. Ca me donne un petit peu d'espoir...

Salut les amis !

Un petit rappel en passant : lorsqu'on débranche le fil d'une bougie pendant que le moteur tourne, le courant ne peut plus passer tant que le fil est "en l'air" comme on dit. La tension grimpe alors à des valeurs très élevées, genre 20000 V.

La bobine est plus ou moins prévue pour résister à un tel choc, mais les bobines de maintenant, ça n'a rien à voir avec les bobines des années 30, celles avec un bocal en verre, plein d'huile. Si on insiste à faire ce genre de chose ça crame un peu les isolants, et la bobine finit par donner des étincelles moins puissantes, ou même plus du tout, parcequ'en fait l'étincelle se produit carrément dans la bobine... c'est évidemment irréparable.

Si on n'a pas d'appareil spécial pour contrôler le fonctionnement des bougies, il y a plusieurs solutions plus ou moins bricolées qui peuvent dépanner. Je me suis fait un jeu de 4 rallonges de 20 cm que je mets sur chaque bougie, ensuite, moteur tournant, je mets à la masse chaque bougie tour à tour, pour voir si le régime baisse de la même manière...


Note pour Zorro : Quand il y a un claquage de JDC entre les cyl 2 et 3, les bougies 2 et 3 noircissent, il n'y a aucune anomalie autre, pas d'huile dans le LDR, pas d'eau dans l'huile, pas de bruit spécial, juste le moteur boite au ralenti et manque de pêche. Ca ne se voit qu'au compressiomètre, ou en faisant tourner le moteur à la main (en 5e, une roue avant levée) avec l'habitude on sent bien une compression sur deux un peu molle...

merci pour ces précisions Mathusalem !
Je me suis déjà commandé un compressiomètre, je devrais le recevoir lundi prochain !

Aujourd'hui j'ai pu lui faire faire un petit essai sur autoroute... Elle boite un peu quand même... Ce n'est pas très rassurant...

Bon... le test de compression est sans appel : cylindres 1 & 4 ok (13Bar); cylindres 2 & 3 KO (7 bar).
Le problème c'est que, suivant les conseils du Haynes, j'ai mis un peu d'huile dans les cylindres 2 & 3 pour tester la segmentation, et c'est monté à 10,5 bar. Selon le Haynes cela veut donc dire que la segmentation est HS aussi.

La question que je me pose c'est donc si ça vaut le coup que je tente le JDC (j'ai déjà toutes les pièces) ou s'il vaut mieux que je parte à la recherche d'un nouveau moteur dans une casse sans me prendre la tête (?)

et avec l'huile, sur les cylindres 1 et 4 , tu as quelle pression?

Tatave a écrit:

et avec l'huile, sur les cylindres 1 et 4 , tu as quelle pression?

Je n'ai pas essayé, vu qu'ils avaient déjà quelque chose de raisonnable...

Essaye, pour voir la différence

si je refais un test de compression je te dirai, ceci dit, ca ne change rien au reste...

Bah, si tu montes à 16-17bars, ça veut dire que la segmentation est assez régulière, et que ça vient d'ailleurs...

Salut,


je ne sais pas la quantité d'huile moteur que tu injectes via le puit de bougie, mais normalement çà se limite à une cuillérée à soupe... Histoire que la manip ne soit pas plus destructrice.

A+

Sissou083 a écrit:

Salut,


je ne sais pas la quantité d'huile moteur que tu injectes via le puit de bougie, mais normalement çà se limite à une cuillérée à soupe... Histoire que la manip ne soit pas plus destructrice.

A+

En effet, j'ai mis 10ml (une CAS c'est 15ml)

Bon... je me suis trompé, je n'ai pas en stock de quoi refaire le JDC, seulement un joint de cache-culbuteurs (et un devis pour un kit JDC datant de 2018). Donc de nos jours on doit être aux alentours de 200€ pour le kit JDC, sans compter la segmentation ni les coussinets... Je ne sais pas si ca vaut le coup par rapport à tenter de reprendre un moteur d'occasion dans une casse par exemple...

un kit de joints, c'est 60€

https://www.mister-auto.com/gv/pochette-de-rodage-moteur/renault/twingo/7876/

et un JDC seul c'est moins de 20€....

heu, juste pour info :

Un changement de segments sans réalésage, c'est de la bêtise pure : les segments neufs viennent "taper" dans l'escalier laissé, en haut par l'usure naturelle dûe aux aller retours du pistons , tes segments prennent du jeu très vite dans la gorge de piston et l'étanchéité se dégrade bien plus vite que si c'était laissé à l'identique...

après, chacun voit midi à sa porte, et je ne cherche pas à prêcher la bonne parole ou non

merci pour les infos Tatave, concernant le devis, ca incluait les vis de culasse et autre chose dont je ne me rappelle plus (je ne l'ai pas sous les yeux là). Faut ajouter également la distri, le LDR, l'huile si je defais le bas moteur, etc...
Concernant les segments, j'étais déjà plutôt inquiet par une éventuelle ovalisation de la chambre (ce qui peut arriver), l'escalier d'usure ajoute un point contre le fait de refaire la segmentation, merci de m'y avoir fait penser ! Dommage que les D7F n'aient pas de chemises, c'était tellement plus simple sur les Cléon...
Enfin bon... vous l'aurez compris, pour le moment je ne fais que me poser beaucoup de questions, histoire de trouver le meilleur chemin à prendre, ou tout du moins le moins risqué et si possible le moins cher aussi... J'attends d'avoir une autre voiture que mes parents vont me prêter pour commencer à démonter la twingo que je garde "roulante" tant que je n'ai rien d'autre (pour une urgence, accident, etc...), une fois que j'aurai de quoi bouger, je pense que je vais suivre le conseil que l'on m'a donné (sur un autre forum) de déculasser pour déjà voir si on y voit quelque chose de flagrant et décider...

Salut,


si tu as la possibilité, comme tu l'indiques d'avoir un véhicule de remplacement, prends le temps d'ouvrir (voir de déposer le pour plus de souplesse et d'accès) le moteur de ta Twingo, de toute façon tu devras le faire si jamais tu devrais le remplacer (par simplicité et coût), et de vérifier (valider) si le jeu en vaut la chandelle.

Après je reconnais que perso, j'aime refaire des moteurs "zéro kilomètre" (haut et bas moteur), donc mon propos est biaisé.

Tu peux déjà avec un peu de métrologie vérifier que les côtes de ton moteur (selon je pourrais te les fournir) rentrent dans les tolérances du constructeur, car c'est vrai que réusiner un bloc pour une Twingo 1 c'est inutile.

Après pour le reste, distribution par exemple, sans historique fiable, je la referais même avec un moteur acheté à la casse... huile (joint et filtre) et liquide de refroidissement tu n'y échapperas pas non plus.

Belle occupation, enfin je modère mon propos, dans l'idéal cela ne devrait pas être.


A+ et merci par avance pour tes prochains retours

Il y a 5 ans, j'ai remplacé sur mon D7F le joint de culasse, le LDR et le calorstat pour 150 € de pièces.

C'est à dire JDC, vis de culasse et tous les joints mais sans changement de la courroie de distribution.

J'avais dans mon cas de la fumée blanche à l'échappement et le vase qui se vidait.
voir ici ==> https://twingoaddict.forumactif.org/t16695-joint-de-culasse-d7f?highlight=joint+de+culasse

30.000 km plus tard elle fonctionne très bien.