Bonsoir à tous!

J'ai eu un problème avec ma Twingo I 1.2 16v de 2003 moteur D4F 702.

Pour le contexte, j'ai acheté la voiture pour pièce et changé le moteur car celui-ci tournait sur 3 cylindre et était très kilométré. J'en ai chopé un en casse, garante, 90.000 km, sans la boite bien sur, et je l'ai installé. J'en ai profité pour faire distribution, kit embraye, et vidange. J'avais aussi chanté la bobine d'allumage au début avant de me rendre compte que c'était le moteur qui était naze donc cette dernière est neuve!

Après toutes ces réparations, le moteur avait l'air de bien tourné, mais je ne l'ai plus touché pendant un moment. J'ai changé la batterie entre temps car elle était naze, et j'en ai pris une recyclée sur "cartercash", je l'installe et démarre la voiture pour la faire tourner, je la laisse un peu et me rends compte après un certain temps que le voiture tourne mal, elle crachote au niveau de l'échappement, régime instable, accélération bloquée comme un mode dégradé, et voyant défaillance électronique allumé. Je l'éteins tout de suite, et la remet dans le garage.

y'a pas longtemps, je décide d'aller la démarrer voir si elle fait toujours ça, et rien. Batterie supposée neuve, de 2 mois, naze. En démontant la cosse négative, j'entend un bruit de jet sous pression, comme si du liquide s'échappe, je suppose que ça vient du joint de la cosse qui doit être mort et de l'acide s'échappe, je me dis donc que c'est peut être pour ça que la batterie est déjà morte (heureusement garantie) donc j'en prend une autre, démarre et tout à l'air ok.

Après plusieurs recherche, je me dis que je vais changer toutes les bougies, ça lui fera pas de mal, et nettoyer le boitier papillon. J'ai donc tout démonter pour y accéder (sous le cache-culbuteur).

Le boitier papillon n'avait pas l'air très sale quand je l'ai sorti, un peu encrassé, mais très très superficiel (par rapport à une vanne EGR d'Audi A3 que j'avais nettoyé dans le passé par exemple). J'ai ouvert le compartiment où il y a les engrenage qui font ouvrir le volet, tout était nickel, pas une trace d'huile si ce n'est sur le joint. Par contre le cache de ce boitier n'est pas maintenu fermé par des rivets mais des sortes de clips en fer (4) tout autour, il se pourrait que le boitier ait donc déjà été changer. La seule chose sale que j'ai trouvé, c'est une prise marron connectée au boitier papillon qui était gorgée d'huile quand je l'ai débranchée, j'ai depuis nettoyé toutes les connectiques débranchée au nettoyant connectique.

J'en suis donc là, et j'ai plusieurs questions.

1. 1. Pensez vous que ce problème de batterie qui à priori fuyait pourrait avoir provoqué les symptômes et voyant quand je l'avais mise en route?
   
   2. Le volet du boitier papillon s'ouvre bien quand je pousse dessus avec le doigt, avec une bonne résistance mais sans point dur, et il revient bien en place, hors ce qui me turlupine c'est qu'en position fermée, il est pas complètement fermé, il est très légèrement ouvert de quelques degrés et revient sur cette même position quand je l'ouvre et le laisse se fermer. Le truc c'est que si j'appuie un peu plus sur la volet avec moi doigt, je peux le fermer complètement mais si je lâche il vient se rouvrir très très légèrement. Est-ce donc normal? J'ai vu sur un autre topic quelqu'un poser la question mais personne n'avait de réponse alors je redemande au cas où  
   
   3. Hors sujet, mais j'ai découvert qu'au niveau du solénoïde, il y'a deux fils, un blanc et un vert qui sortent du gros faisceaux en caoutchouc qui entoure le haut moteur, et finissent sur une prise en forme de cylindre qui vient se brancher sur le bas moteur, en dessous de la grosse durite d'eau côté boite à air. Premier truc étrange, ces fils on tout deux une connexion type 'male et femelle" en plein milieu de leur longueur, comme s'ils avait été reconnectés avec ça après avoir été sectionné. Deuxième truc étrange, le fil blanc avec glissé du pas de la connectique côté femelle et pendouillait donc dans le vide. Je l'ai rebranché correctement à la connectique en le sécurisant, mais je me demande à quoi servent ce fil blanc et s'il pouvait avoir un rapport avec mes problème, ou pas du tout, car il est tout à fait possible quand forçant un peu sur le gros faisceaux en caoutchouc duquel sortent ces 2 fils blanc et vert, j'en ai accidentellement sortie un de sa connectique assez fragile au milieu de ce dernier.
   

Désolé pour ce GROS pavé, et merci à ceux qui prendront le temps de m'aider

Salut,


je commencerai par le point 3 (peux tu joindre une photo ? merci)... je pense que tu décris le câblage (vert et blanc) du capteur PMH.

Selon, dépose le (2 vis de de 10), il est situé sur la cloche de boite à l'aplomb du volant moteur (sous le filtre à air qu'il te faudra déposer pour un meilleur accès). Outre les problèmes de connectiques et de câblage, il se peut que sa partie active (coté volant moteur) soit encrassée.

Tu peux également mesurer sa résistance (un fois décâblé), elle devrait se situer entre 230 et 250 ohms.

Attention au remontage, certes il n'y a que 2 vis de fixations, mais il faut veiller à ne pas inverser son sens de remontage (partie active face au volant moteur).

Il arrive que les problèmes de batterie aient une incidence sur l'ECU (Calculateur moteur), çà reste rare.

Disposes tu d'un lecteur OBD2 (sur PC, Smartphone, ou Tablette) qui te permettes de lire la plage d'ouverture du boitier papillon ?

Je pense que c'est peu probable, mais as tu réalisé tes essais manuels de fermeture du volet du boitier papillon celui-ci électriquement alimenté ?

A+

Salut, merci de ta réponse.

Alors pour le capteur PMH, ça semble être ça.



C'est une capture d'une vidéo YouTube de changement capteur pmh sur Twingo I phase 1, certes différente de la mienne, mais on voit bien les deux câbles vert et blanc qui sorte du faisceau pour aller se brancher sur le capteur.

Moi le vert était sectionné mais aucune idée si c'est moi qui en tirant sur le faisceau la fait glissé de l'espèce de connecteur qui relie les deux bout de câble au milieu, ou si c'était déjà comme ça... En tout cas je l'ai remis on verra bien.

Comment décrasser le capteur PMH? J'ai déjà passé sur nettoyant connectique sur l'espèce de commodo où se rejoignent les câbles vert et blanc, ainsi que dans la prise directement intégrée au capteur, dois-je faire autre chose?


Sinon oui j'ai acheté un lecteur ODB qui marche via wifi sur Amazone, je ne l'ai jamais utilisé encore, si tu connais un bon logiciel gratuit Windows ou de smartphone pour l'utiliser je suis preneur. Sachant qu'apparemment je vais devoir l'utiliser pour recalibrer l'apprentissage du boitier papillon après remontage à ce que j'ai compris sur d'autre tutoriels.


Pour l'essaie électrique du volet papillon, je suis pas doué en électricité, même tester avec un multimètre le capteur pmh je sais pas comment faire, alors tester électriquement le boitier papillon, aucune idée de la procédure

Sinon pour le volet pas complètement fermé, est-ce normal? Sachant que le volet s'ouvre bien manuellement avec la main, et revient bien sur cette position qui est à quelques millimètres d'être complétement étanche. Ca me turlupine cette histoire...

Salut. Oui c est normal que le volet ne soit pas complétement fermé, c est lui qui gère l entré d air dans ton moteur. Si il était complètement hermétique ton moteur serait étouffer.
PS... Pour ton test d ouverture a la main je ne suis vraiment pas sur que ça lui a fait du bien. Il est électronique et n aime pas trop être malmené.

Charly12 a écrit:

Salut. Oui c est normal que le volet ne soit pas complétement fermé, c est lui qui gère l entré d air dans ton moteur. Si il était complètement hermétique ton moteur serait étouffer.
PS... Pour ton test d ouverture a la main je ne suis vraiment pas sur que ça lui a fait du bien. Il est électronique et n aime pas trop être malmené.

Ca reste un moteur électrique  des engrenages  et  2 pistes avec des balais qui renvoient une valeur en ohms vers l ecu .  Donc du moment que tu fais bougé le volet sans le contact  ça ne risque rien.  le moteur électrique  est prévue pour tourné, c est comme si tu disais que faire tourné a la main ta perceuse prouvée l abimer.

@+++

Salut, merci de vos réponses

Salut,

quelques réponse à tes questions...

"Comment décrasser le capteur PMH? J'ai déjà passé sur nettoyant connectique sur l'espèce de commodo où se rejoignent les câbles vert et blanc, ainsi que dans la prise directement intégrée au capteur, dois-je faire autre chose?" Oui comme indiqué dans mon post précédent, nettoyer sa partie active en vis à vis du volant moteur (téton métallique image jointe)


"je ne l'ai jamais utilisé encore, si tu connais un bon logiciel gratuit Windows ou de smartphone pour l'utiliser je suis preneur. Sachant qu'apparemment je vais devoir l'utiliser pour recalibrer l'apprentissage du boitier papillon après remontage à ce que j'ai compris sur d'autre tutoriels." Perso, j'en utilise plusieurs suivant la complexité de l'intervention (en particulier sur PC et avec un interface dédié > Renolink, excellent outil mais dangereux tant ces capacités sont intrusives), mais sans connaissance particulière, je te conseille une version Android sur smartphone (ou version iphone), tel que "EOBD facile" mais il est payant pour sa version "open" qui te permet l'acquittement des défauts, la génération de courbes et de rapports. Il en existe d'autres sans doute gratuits, avec de la pub ou non (mais sans doute limités en ce cas)... D'autres ici pourront te conseiller, sinon à défaut regarde sur Google Play (si tu as un smartphone Android) le scoring des lecteurs EOBD proposés.
Non, il ne te faut pas en principe refaire l'apprentissage da la butée mini du boitier papillon s'il n'a pas été changé. Si toutefois cela est nécessaire, il existe une manip manuelle simple en jouant sur des tempos de mise sous contact, d'arrêt... (tu pourras la trouver sur ce forum je pense). De plus l'apprentissage d'un nouveau boitier via l'ECU (calculateur moteur) suppose en amont une RAZ des données précédemment acquises par l'ECU avec un logiciel spécifique, fonction que (sauf erreur de ma part) ne propose aucun lecteur EOBD basique (basé sur un ELM327).


"Pour l'essaie électrique du volet papillon, je suis pas doué en électricité, même tester avec un multimètre le capteur pmh je sais pas comment faire, alors tester électriquement le boitier papillon, aucune idée de la procédure scratch" Laisse tomber dans un premier temps la partie "papillon" si tu ne t'en sent pas la capacité, par contre pour le capteur PMH, c'est très simple, sur l'image jointe tu noteras qu'en interne au connecteur bleu il y a 2 pins, il te suffit capteur PMH déposé (2 vis de 10) et débranché de mesurer l'impédance à ses 2 pins avec un Ohmmètre, tu devrais trouver entre 230 à 250 ohms.

"Sinon pour le volet pas complètement fermé, est-ce normal? Sachant que le volet s'ouvre bien manuellement avec la main, et revient bien sur cette position qui est à quelques millimètres d'être complétement étanche." Avec ton futur logiciel EOBD tu pourras vérifier ce point. Il est normal que le papillon ne soit pas complètement fermé au repos, moteur coupé, comme au ralenti. Tu devrais retrouver de l'ordre de 10° contact mis (moteur coupé), et 5° moteur tournant au ralenti (moteur chaud sans charge particulière telle que la clim ou autre).




A+

Merci beaucoup Sissou pour tes réponses claires.

Je vais démonter ce capteur pmh afin de le nettoyer dans la foulée et tester avec un ohmmètre.

Avec quoi dois-je le nettoyer?


Aussi autre question, pour le nettoyage du boitier papillon, puis-je retirer les engrenage dans le boitier afin de nettoyer dessous, et graisser la tige du volet papillon? J'ai vu qu'il y avait un ressort et je voudrais pas dérègler quoi que ce soit en remontant.

Re,

pour ce qui est du nettoyage du "téton" du capteur PMH, un chiffon imbibé d'alcool à brûler devrait suffire (c'est juste un dépôt de crasse en principe), éventuellement un coup "léger" de 400 (papier de ponçage).

Concernant le boitier papillon, son nettoyage se limite en principe à l'axe du volet et le volet lui-même (bombe nettoyant frein c'est très bien). Aller au-delà c'est prendre des risques généralement inutiles, sinon dangereux pour le bon fonctionnement du boitier papillon (de plus l'ECU a en mémoire les données d'apprentissage avant dépose, le risque étant que celles-ci soient modifiées coté boitier papillon du fait d'une "mauvaise" intervention et donc nécessite une RAZ des données obsolètes coté ECU et un nouvel apprentissage du coup)... Graisser la tige du volet papillon ? à mon humble avis (mais je peux me tromper) c'est plutôt contre productif au risque d'agglomérer tout résidu entrant par la suite... un coup de WD40 devrait suffire selon moi.

A+

Ok ça marche! Je vous tiens au courant quand j'aurais tout remonté! Merci

Salut à tous, j'ai finalement remplacé le capteur pmh pour le prix que ça vaut, étant donné qu'il était en sale état celui installé, jamais remplacé origine renault (Marque SAGEM si je dis pas de betise). Bref je suis prêt à tout remonter mais je voulais profiter du fais que le dessus du moteur soit enlevé pour retirer les bougies et installer les nouvelles.

Or je n'arrive même pas à y accéder. J'ai acheté des bougies Bosch chez un revendeur spécialisé en méca et pieces détachée et en lui donnant mon immat, il m'a sorti des bougies en pas de vis 16 mm. Je me dis c'est bon puisque sur les sites de pièces auto type oscaro, il me sortait aussi des bougies en pas de vis 16.

Le truc c'est que j'ai acheté dans la foulée une douille spéciale bougie chez Feu Vert en 16, elle rentrait pas dans le conduit, trop large. J'ai acheté donc une clé tube en 16, et celle-ci ne passe pas aussi...

Donc je suis en train de me demander si il faut faire une incantation spéciale pour rentrer une clé en 16 dans le conduit d'à peine 2 cm de large et bien profond en plus, ou bien si j'ai tout simplement pas les bonnes bougies, et qu'il faudrait en fait du 14 mm ce qui me donnerait accès à une clé à tube encore plus fine qui passerait probablement cette fois-ci?

Un avis les amis, sachant que c'est une 1.2 16V D4F702 de 2003?

merci

je viens de changer les miennes, sur le moteur 16V c'est des bougies 14 !

celle ci j'ai pris : https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-dallumage-ngk-93030-4376215-10416-p#

Merci de ta réponse, oui cela semble logique vu qu'aucun outil ne rentre en 16 dans le tube, à savoir pourquoi les sites auto donnent du 16 quand tu rentres ta plaque (et encore ça m'étonne pas, c'est souvent de la m***e ce qu'ils racontent, mais mon revendeur de pièces auto sur le coup il me décoit un peu. Enfin c'est pas grave, les bougies sont neuves encore dans la boite, j'irais les changer.

Salut,

Peut-être que cet échange te seras utile... https://twingoaddict.forumactif.org/t18599-je-n-arrive-pas-a-sortir-les-bougies

A+

Sissou083 a écrit:

Salut,

Peut-être que cet échange te seras utile... https://twingoaddict.forumactif.org/t18599-je-n-arrive-pas-a-sortir-les-bougies

A+

Tu tombes toujours à point toi! J'ai finalement changé les bougies, trouvé les bonnes cet aprem avec la bonne douille et...surprise (encore) 2 ne voulait pas sortir. Je vennais justement sur le forum pour trouver comment enlever ces maudites bagues en caoutchouc qui reste sur la bougie et empêchent la douille de s'enfoncer, et tu me donnes le topic qui en parle. Bravo

..et bonne fondu à toi !!

Salut à tous!

J'ai donc pu finir de tout remonter, petit contre temps car je voulais changer les petits joints sur le cache d'admission, mais mon revendeur de pièces détachée n'en avait pas donc j'ai du attendre qu'il les reçoive, bon c'est pas grand chose mais vu comment ceux d'origine étaient plats et durs, je me dis que c'était pas une mauvaise idée de les changer.

La bonne nouvelle c'est que la voiture a démarré de suite, et elle avait l'air de tourner mieux, pour rappel j'ai changé capteur PMH, nettoyé toutes les prises du faisceaux que je pouvais avec du nettoyant connectiques, et j'ai nettoyé bien sur le boitier papillon qui honnêtement n'était vraiment pas sale, je me demande d'ailleurs s'il a pas été remplacer dans le passé vu qu'il était vraiment propre pour son âge, et de marque Magnetti Marelli dont je ne suis pas sûr que ce soit la marque d'origine sur une twingo.

Donc la voiture démarre, par contre j'ai trouvé le ralenti un peu haut, et chose étonnante après quelques minutes, et 2/3 petit coup de gaz, il s'est stabilisé pour redescendre à un niveau qui avait l'air d'être plus correcte à l'oreille.

Je n'ai pas encore fait de test valise, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas trop utiliser ça, j'ai trouvé des logiciels, et mêmes des payants que je possède, et donc en théorie pourrait faire n'importe quelle manip via mon ordinateur connecté en bluetooth/wifi sur la valise. Mais je ne veux pas faire de conneries, alors qu'elle est la procédure pour passer sa twingo à la valise, et que devrais-je faire à ce stade?

Si quelqu'un pouvait m'expliquer la démarche à faire avec les détails les plus "cons" pour un novice en la matière, histoire que je check si tout est ok, y compris ce ralenti un peu haut au démarrage, ce serait super cool

Par ailleurs, je précise que je n'ai pas fait d'essaie routier encore, étant donné que le véhicule n'a pas le contrôle et n'est pas assuré. J'attend vraiment d'être confiant en son état pour faire le ct.

Merci de vos réponses

Salut,


déjà bravo, elle démarre et à l'air de fonctionner.

Pour ce qui est du boitier papillon, je te confirme que sur le D4F702 c'est bien un Magneti Marelli.

Pour ce qui est du ralenti un peu haut au démarrage, selon (j'ignore le régime en question que tu relèves), c'est normal, enfin moteur froid... Un peu à l'image du starter d'autrefois de nos bons vieux carburateurs.

Coté outil, qu'entends tu par "valise"... S'il s'agit d'une "vraie" valise (dans le jargon pro) je pense que si, comme tu l'indiques, tu ne sais pas trop l'utiliser, il vaut mieux que tu te rabattes sur un logiciel plus basique tel que EOBD Facile (ou autre) interfacé en Wifi ou en Bluetooth avec ton smartphone ou tablette (Androïd, il y aussi des pendants pour iPhone) via un boitier EOBD se branchant sur la dite prise de ta Twingo. Dans sa version payante (quelques €€) - mais sans doute en existent ils des gratuits avec les mêmes fonctions, il te permet l'analyse de l'ensemble des paramètres moteurs, ainsi que la capture d'éventuels défauts (codes EOBD normalisés) pour la version gratuite et leur RAZ (une fois le défaut traité, à défaut il réapparaitra) pour la version payante... Une "vraie" valise te permet d'accéder à d'autres fonctionnalités plus abouties, en particulier sur le paramétrage interne de l'ECU (Calculateur moteur), mais pas que... mais également dangereuses si on n'en maitrise pas les paramètres et leurs incidences potentielles.

A+

Sissou083 a écrit:

Salut,


déjà bravo, elle démarre et à l'air de fonctionner.

Pour ce qui est du boitier papillon, je te confirme que sur le D4F702 c'est bien un Magneti Marelli.

Pour ce qui est du ralenti un peu haut au démarrage, selon (j'ignore le régime en question que tu relèves), c'est normal, enfin moteur froid... Un peu à l'image du starter d'autrefois de nos bons vieux carburateurs.

Coté outil, qu'entends tu par "valise"... S'il s'agit d'une "vraie" valise (dans le jargon pro) je pense que si, comme tu l'indiques, tu ne sais pas trop l'utiliser, il vaut mieux que tu te rabattes sur un logiciel plus basique tel que EOBD Facile (ou autre) interfacé en Wifi ou en Bluetooth avec ton smartphone ou tablette (Androïd, il y aussi des pendants pour iPhone) via un boitier EOBD se branchant sur la dite prise de ta Twingo. Dans sa version payante (quelques €€) - mais sans doute en existent ils des gratuits avec les mêmes fonctions, il te permet l'analyse de l'ensemble des paramètres moteurs, ainsi que la capture d'éventuels défauts (codes EOBD normalisés) pour la version gratuite et leur RAZ (une fois le défaut traité, à défaut il réapparaitra) pour la version payante... Une "vraie" valise te permet d'accéder à d'autres fonctionnalités plus abouties, en particulier sur le paramétrage interne de l'ECU (Calculateur moteur), mais pas que... mais également dangereuses si on n'en maitrise pas les paramètres et leurs incidences potentielles.

A+

Salut, merci

Pour la valise, je parle en faite d'un boitier OBD sans fil qui est utilisable en principe par n'importe quel logiciel OBD sur android ou windows, à savoir que sur mon ordi j'ai chopé une dizaine de logiciel (d'une manière dont je décrirais pas ici )  mais qui me donne accès à ces dix logiciel en version complète, ceux-ci étant:

• EOBD Facile  
  PCM Scan  
  OBD AutoDoctor  
  ODBWiz Pro  
  ScanXL Pro  
  ScanMaster ELM  
  ScanTool.net  
  Pro Scan  
  ODB 2007
  wODB  
  

Donc maintenant je me demande tout simplement lequel choisir, et que faire avec comme manipulation pour vérifier la voiture, voir les codes, les effacer, voir s'il y en a encore etc... Un check up quoi

Je confirme que c'est tout à fait normal que le ralenti soit un peu élevé juste après un démarrage à froid, c'est programmé comme ça dans le calculateur et ça confirme que le boitier papillon fonctionne très bien. Ca remplace le starter automatique des carburateurs, et c'est destiné à éviter des calages intempestifs si, bien que ça soit déconseillé, on tente de rouler immédiatement sans attendre une quinzaine de secondes que le moteur chauffe un peu.

En effet, quand le moteur est complètement froid, de l'essence se dépose dans la tubulure d'admission et n'atteint donc pas les cylindres. Cet effet étant mal maîtrisé, on augmente un peu le régime de ralenti temporairement pour rendre le fonctionnement plus stable : un moteur à essence a tendance à caler très facilement à bas régime si le mélange est trop pauvre, surtout avec les réglages actuels exigés par les normes anti-pollution. Et ce d'autant plus que juste après le démarrage la sonde lambda est froide et ne donne aucune indication au calculateur pour corriger la richesse.

Cet effet est d'autant plus marqué qu'on augmente la teneur en alcool du carburant...

Re,


ok... de tous si tu te sers de ton smarphone (Android) celui que je préfère est EOBD facile, sur PC dans ta liste j'utilise (en dehors de Renolink plus évolué) ScanMaster ELM qui est assez complet... Les autres je les connais moins, même si j'ai pu en avoir l'usage à un moment donné.

Coté contrôle, effectivement ce qu'il y a d'intéressant dans un premier temps c'est la lecture des DTC (défauts EOBD moteur *), leur compréhension (quel est l'élément générant le défaut), le traitement du défaut et son acquittement le défaut traité.

Ensuite, il y a les mesures, par exemple le bon fonctionnement des sondes lambda, les ajustements de carburant à court et long terme (LTFT = Long Term Fuel Trim et STFT = Short Term Fuel Trim), les valeurs de pressions, débits et températures diverses, l'état du papillon (% ouverture)... etc... Bref tout ce qui peut t'indiquer le bon fonctionnement de ton moteur, son état général (usure), et "accessoirement" t'aider dans la recherche d'un défaut (par exemple la présence d'un code erreur DTC généré par un capteur défaillant > ex : défaillance du capteur débit d'air massique du collecteur d'admission générant le code DTC P0104 entre autres)... etc.

A+ au besoin

* les lecteurs EOBD "classiques" n'accèdent pas aux autres calculateurs des Twingo 1, ni à tous les modes (par exemple lecture VIN, valeurs de calibration, chassis... etc). Ce sont principalement les modes 1 & 2 (valeurs courantes moteurs et données en défaut) qui sont reconnus et qui nous intéressent d'ailleurs.

Ok, mais du coup j'insère l'OBD dans la voiture, contacte allumé et scan avec mon logiciel voir les code d'erreur?

Le résultat ne sera-t-il pas biaisé vu qu'entre temps j'ai fait tout le processus de nettoyage etc?

Comment faire un scan à neuf, je suppose que je dois supprimer le premier scan, et ensuite quoi? Je roule un peu et rescan ou je peux rescan direct après avoir tout effacé?

Re,

dans un premier temps tu dois placer ton insert EOBD sur la prise du même nom... Puis le contact mis (moteur non démarré), via ton application (c'est le cas d'EOBD Facile par exemple) te connecter à cet insert pour pouvoir communiquer avec lui. Le logiciel se connecte automatiquement en principe (perso je préfère les insert EOBD Bluetooth pour les smartphones ou tablettes, ou filaire USB pour PC, le débit est largement suffisant) suivant le protocole de communication adh'oc.

Certains logiciels comme EOBD Facile propose deux types d'ECU en dialogue, ECU Renault ou ECU EOBD (générique), préfère ce dernier, la version constructeur ne remonte que très peu d'éléments (normal).

Normalement, tu dois pouvoir retrouver les DTC (codes erreurs OBD), surtout si tu n'as pas fait x kilomètres après leur traitement, il arrive aussi que l'outil malgré le traitement en garde trace en données gelées (pour tracer par exemple une panne intermittente ou qui serait apparue dans un temps passé) et attende un acquittement logiciel.

Donc, contact mis (moteur non démarré), insert EOBD et logiciel synchronisé (reconnu, connecté et communiquant), tu dois dans un premier temps vérifier l'existence de ces éventuels codes (les noter selon pour leur analyse et traitement de leur cause), faire une RAZ de ceux-ci, puis démarrer ta Twingo, la monter à température normale (environ 83°C > le logiciel te permet de relever cette température du liquide de refroidissement), rouler selon quelques kilomètres et contrôler à nouveau si d'éventuels DTC réapparaissent, les noter la aussi pour en traiter les causes.

Après bien évidemment, tu pourras contrôler d'autres paramètres (sans qu'il y aie des DTC) te donnant une idée du bon fonctionnement ou de l'état d'usure de ton moteur, comme indiqué dans mon post précédent.

Selon la version de logiciel pris (en principe se sera une version payante) tu auras la possibilité également de générer un rapport d'analyse.

Mais dans un premier temps, vu tes interventions et l'état initial de ta Twingo, relève en premier lieu la présence de(s) DTC, note les et reviens ici selon si tu ne comprends leurs significations.

A+

Très bien, merci Sissou encore une fois. Je vais essayer de voir tout ça, et vous tiendrez au courant du résultat par la suite, je croise les doigts! A+