Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je remercie la communauté pour tous les bons conseils que j'ai pu lire ici.
Voici mon histoire :
Il y a quelques temps, on m'a donné une Twingo 1 ph.2 - donnée presque pour pièce, mais qui démarrait, roulait et passait le CT ! ;-)
Cependant, après avoir pas mal trainé à le faire, j'aimerais vraiment m'atteler aux problèmes qu'elle a mais je ne sais pas par où commencer :
- j'ai visiblement le joint de culasse qui semble "poreux", mais consommation d'huile faible voir insignifiante, fumée blanche dense à l'accélération, odeur assez "spéciale" sans être forte, odeur de LDR à l'échappement. Pas de mayo en surface, mais vase d'expansion gras (paroi), boue moteur et il me semble calamine ou huile solidifiée sur le bouchon de remplissage d'huile et autour. Le démarage se fait avec un seul, max 2 broutages. Un sifflement se fait entendre, pas trouvé l'origine. La courroie de distribution a été faite il y a 40000km.
- je pense avoir également le joint de cache-culbteur qui fuit (mais sera changé si je fais le JDC car dans la pochette haut-moteur).
- radiateur qui fuit, perte d'environ 30cL par mois. Ça sent aussi de ce côté là quand c'est chaud. Fuite du LDR au niveau d'une durite qui part dans l'habitacle également (alimentation chauffage certainement).
- soufflet de direction x2, de cardan gauche HS
- amortisseurs HS x4
- rouille non perforante sur divers endroits, plus perforante sur chassis (là où habituellement on pose les chandelles à l'avant).
- des détails : 1 attache en caoutchouc d'échappement absente, centralisation coffre dysfonctionne, pompe lave-glace morte (testée), peinture défraichie sans rouille (vernis saute), carrosserie portiere qui ne touche plus la vitre, donc feuilles etc s'accumulent dans la portiere...

Je ne suis pas du tout mécanicien et les termes que je semble maitriser au-dessus sont le fruit de recherche depuis 1 mois ! J'ai déjà du matériel, clé dynamo, outillage, compresseur...
J'ai pensé un temps changé le radiateur pour assurer le 'bon' fonctionnement du moteur, j'ai meme acheté ce radiateur, mais je me dis que c'est bete de mettre un radiateur neuf sur un moteur dont le JDC semble HS (risque d'encrassement).
Si vous avez un plan d'attaque...
La voiture a 180000km, D7F de 1998.

En photos :

Salut,


belle liste de courses en effet

Perso, je pencherai pour un manque d'étanchéïté du joint de cache culbuteur côté échappement, une maladie classique, qui fait que le moteur suinte de l'huile peu à peu sur le collecteur d'échappement avec l'odeur caractéristique qui se manifeste alors.

Je commencerai par déposer les bougies et regarder leur état (couleur et dépôt côté électrode ou se produit l'étincelle), selon place ici une photo de celles-ci et repère en amont à quel cylindre correspond chaque bougie.

Si tu as la possibilité de faire une mesure de compression celà t'en dirait plus sur l'état des internes du moteur et selon t'éviterait de déculasser... Un tel outil se trouve sur les sites marchands à 20 ou 30 euros (voir moins directement en Chine, ils proviennent tous de là sauf les outils pro évidemment) et est largement suffisant.

Biensûr qu'il te faut traîter tous les points concernants le circuit et composants du refroidissement du moteur.

Tout cela peut être conduit conjoitement (quitte à être dans la baie moteur), mais je commencerai par l'inspection du moteur (joint, bougies, compression...), et profitant de la dépose du cache culbuteurs, je réglerai ceux-ci et nettoyerai le circuit de réaspiration de l'huile moteur, probablement encrassé voir plus.

Reste la rouille, à traiter évidemment, pour ne pas ruiner tout ton travail (et €€€) investi, mais cela peut être fait à la suite, si le contrôle fait n'indique pas de rouille perforante, à quoi bon alors remettre en état un moteur (et périphérique) si la caisse est pourrie.

Tu pourras alors sereinement remplacer les soufflets, les amortisseurs... ce n'est pas une option pour ta sécurité, tes passagers, et les autres usagers de la route.

A+

Merci infiniment.
J'avais déjà mis un compressiometre dans la liste de course et bien vu que le made in china faisait le bonheur du mécano amateur… Je vais chercher pour voir comment ça s'utilise et comment on accède aux bougies ; il me semble avoir vu qu'il y a un outil bougie (c'est marqué sur un cache plastique)... Edit : en fait, il n'y a pas d'outil bougie derrière le cache.
La rouille dessous est notée sur le CT d'il y a 3 ans (je n'en étais pas le propriétaire) et le CT que j'ai fait moi ne le mentionne pas (tout comme il n'a pas mentionné la présence de fuite d'huile et m'a noté les soufflets en mineurs… :-)
Pour avoir bricolé un master rouillé, la rouille sur ma twingo me semble superficielle en dehors de ce que je montre en image. Sur le master j'avais traité, la caisse avec ferose (+ieurs couches), mastic polyester, appret epoxy…

Salut,


de toute façon il te faudra une clé à bougie, 14 ou 16mm (*) ? pour puits longs ou pas ? je ne sais pas pour le D7F, ne serait ce que pour contrôler leur état (voir mon post précédent) et prendre les compressions (toutes les bougies doivent être déposées pour cela).

Concernant la prise de compression, si tu as un écart significatif (bas) sur un (ou x) cylindre, tu peux mettre un peu d'huile moteur via le trou de la bougie correspond et reprendre immédiatement la compression du cylindre concerné, si la compression remonte, c'est un problème de segmentation (l'huile assure un minimum d'étanchéïté entre la paroi du cylindre et la segmentation), si la compression ne remonte pas la problématique côté culasse (guide soupape HS, portée soupape ou soupape, interaction entre cylindre => joint de culasse, ou simplement réglage culbuteurs correspondants).

A+

(*) 16mm à priori si j'en crois ce tuto => https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-bougies-allumage-renault-1-2i-8v-d7f-t304-a2.html?utm_referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

Merci encore. J'ai pris un modèle à 9e en 16mm allongé en 6 pans pour 3/8. Ça devrait le faire.
Quand tu dis un peu d'huile, c'est quelques goutes ? Une seringue ?
Je vais chercher les compressions "attendues" pour le D7f, je ne les trouve pas dans la RT qua j'ai.

Une chose m'échappe sur les vidéos de test de compression que j'ai pu voir : est-ce qu'il faut débrancher l'arrivée d'essence ou autre avant de le faire ? Certains (sur moteur autre que twingo) semble le faire...

D7ForEver a écrit:

Merci encore. J'ai pris un modèle à 9e en 16mm allongé en 6 pans pour 3/8. Ça devrait le faire.
Quand tu dis un peu d'huile, c'est quelques goutes ? Une seringue ?
Je vais chercher les compressions "attendues" pour le D7f, je ne les trouve pas dans la RT qua j'ai.

Une chose m'échappe sur les vidéos de test de compression que j'ai pu voir : est-ce qu'il faut débrancher l'arrivée d'essence ou autre avant de le faire ? Certains (sur moteur autre que twingo) semble le faire...

Re,

concernant les compressions tu les trouvent sur la RTA en page 132 en haut à gauche => 11 bars à 350tr/mn (la vitesse d'entraînement du démarreur).

Il faut déposer l'ensemble des bougies (pour "casser" la compression des autres cylindres que celui mesuré), déposer les relais (dans la boite relais et fusible de la baie moteur) qui pilotent l'injection et l'allumage.
Selon la version de D7F et son millésime, il peut en avoir un seul qui assure les 2 fonctions, car effectivement la pompe à essence comme la bobine d'allumage ne doivent être électriquement alimentées... voir et pour être plus sûr (en fonction de l'ECU - Calculateur moteur) débranche le connecteur primaire du bloc bobines HT.
Il te faut aussi déposer le filtre à air et accélérer au maximum (papillon ouvert à fond) pendant la mesure (volume d'air aspiré par le moteur maximal pour ne pas alterer la mesure).

Quant à l'huile, il faut juste créer un film temporaire entre la paroi du cylindre et la segmentation, l'équivalent d'une cuillère à soupe suffit... Vu la cylindrée unitaire et le rapport volumétrique du D7F, la chambre de compression fait environ 33cc, et une cuillière à soupe 14cc, on est en deçà du risque de remplir la chambre de compression.

A+

Merci pour ces précisions.
Je ne dois pas avoir la même RTA que toi (ou la mienne n'en est pas une) ; en p132 ça parle carrosserie. J'ai l'EA de mai 2001 avec une twingo bleu/vert en photo.
J'ai commandé mon compressiometre à 25e.
Merci encore, et pour la petite histoire: ma twingo est immatriculée 83 où j'habitais avant. Elle arpentait les collines entre le Pradet et Giens...

D7ForEver a écrit:

pour la petite histoire: ma twingo est immatriculée 83 où j'habitais avant. Elle arpentait les collines entre le Pradet et Giens...

Ah! une cousine à la mienne alors, elles ont du se croiser sur un parking ou sur la route

J'ai les relais suivant.
Je pense que celui qui correspond à l'arrivée d'essence est celui côté arrière du véhicule. J'ai l'impression qu'il y un seul relais injection/bobine comme tu l'expliques. J'ai bon ?

Salut,


oui c'est le relais en haut à droite (cerclé de rouge capture en dessous), celui cerclé de bleu commute le ventilateur moteur (tu ne dois pas avoir de clim visiblement).

A+

Merci, oui pas de clim.
J'ai visiblement 3 fusibles qui contrôlent l'injection, juste à droite du relais entouré en rouge (+1 dans le compartiment fusible de l'habitacle).
Faudrait-il les débrancher également pour être sûr ?
D'ailleurs, pourquoi autant de fusibles d'intensités différentes pour l'injection ?

Bonne journée

Salut,


je t'ai fait un petit schéma à main levée ci-dessous pour t'éclaircir sur "le qui fait quoi et comment".

Tu y trouveras 2 fusibles, l'un concerne le + batterie direct (25 A baie moteur) et l'autre un + APC (contact mis) (20 A boitier habitacle).
Il ne figure pas le 3ème fusible de la baie moteur (5A je crois) que tu évoques, et qui alimente en + batterie direct l'ECU (Calculateur moteur)... à lire le schéma tu comprendras que chaque fusible à son rôle de protection, d'où les 3 fusibles.

La nécessité de dépose pour ta manip ne concerne que le relais de verrouillage d'injection (note sur le schéma qu'il coupe d'autres organes également) et non les fusibles.

A+

Ok, merci pour ce schéma. En effet, je commence à comprendre…
Je vais faire la manip ce WE.
Merci encore.

Après quelques jours de délai, j'ai mis à profit mon jour d'arrêt maladie enfants malades (COVID) pour faire les compressions !
Et bien la twingo est peut-être aussi essoufflés que moi et mes fils.

Explications :
j'ai déposé boite à air, relais, connecteur arrivée bobine, déposé les 4 bougies, mis pédale acc. à fond.
Et je trouve environ 8 bars par cylindre. Ce qui est peu.
Mes suppositions :
- je ne visse pas assez le tuyau dans le puits de bougie, lequel est assez sale (malgré un nettoyage du siège - tant bien que mal). J'entends le joint à la base du compressiometre fuir légèrement pendant la compression. J'ai assez peu de prise sur le tuyau pour le visser plus. Le joint me semble de qualité bof (lâche). J'ai mis de l'huile sur celui-ci pour mieux visser, mais rien de plus. L'intérieur du puit de bougie est peut-être trop sale pour y visser quelque chose à la main. Est-ce que je peux y mettre un peu d'essence F ou autre ? Avec l'embout en prise direct sur le mano du compressiometre, j'obtiens le même résultat mais j'ai là aussi l'impression que c'est pas super étanche.

- seconde supposition, le joint de culasse est fatigué de manière homogène  d'où le 8 bars partout.

Je n'ai pas eu le temps de faire la manip' avec l'huile pour tester segmentation la nuit tombant...

Salut,


le fait d'être à l'équilibre à 8 bars sur les quatre cylindres me fais plus pencher vers un problème de mesure, que de réelles compressions basses. Difficile d'imaginer une usure ou/et un mauvais réglage uniforme sur les quatre cylindres simultanés.

Quel modèle de compressiomètre as tu ? du made in RPC comme moi ? en ce cas as tu fermement serré l'embout adaptateur laiton sur la durite du compressiomètre ?

Ceci pour parfaire l’étanchéité à cette jonction, permettre un bon serrage manuel et étanche du raccord côté culasse, et surtout éviter d'avoir la mauvaise surprise à la dépose que l'adaptateur reste sur la culasse.



Si tu dois nettoyer les puits de bougies, il faut le faire en amont (soufflette, aspirateur...) de la dépose des bougies au risque sinon d'entraîner des résidus dans le cylindre.

Retente quand tu pourras une mesure de compression, en serrant le plus possible (sans l'exploser évidemment) le raccord adapté sur la durite, huile le éventuellement et normalement il se visse dans point dur particulier à la main, suffisamment assez pour que ce soit étanche, je l'ai fait x fois avec ce made in RPC à pas cher sans soucis.

Après il te restera la manip de test avec la cuillère d'huile comme indiquée dans un post en amont, ce qui te donneras, si compression réelle à 8 bars, l'origine... mais peut être est ce le cas.

Oui j'ai la même malette en bleu. Je pense que l'adaptateur de pas de vis (tuyau>puits) était bien vissé (à la main sans excès). Je pense que c'est plus au niveau du siège de bougie que le joint fuyait un peu.
Je retenterai la manip'.
J'ai aussi senti la batterie fatiguer pendant la manip (le puits 4 était d'ailleurs 1/2 bar plus bas). Je vais essayer de trouver un booster pour le prochain essai.
Enfin, je pense que le temps de nettoyer les puits, le moteur par ces t°C n'était plus très chaud au moment du test.
Comme en général la voiture démarre avec un accoup, je me demande s'il n'y a pas aussi autre chose en amont qui est fatigué…
Mis à part cela :
J'ai aussi remarqué que j'ai pas mal de sable un peu partout dans le moteur certainement lié au fait que je n'ai pas de cache sous-moteur. Autre chose : le filtre à essence avait été branché à l'envers par le garagiste qui l'entretenait (de même il a mis une mauvaise référence pour le filtre à huile, filtre plus court…)

Donc manip' pour tester la segmentation (avec 10ml d'huile env.)
J'arrive à augmenter la compression de 0,5 à 1,5 bars de plus qu'avec la compression 'à vide' (+1.5bars sur le 1, +1bars sur 2 et 3 et +0,5bars sur 4).
La segmentation semble un peu fatiguée. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire le JDC ?
Ça m'a fait une grosse fumée blanche au démarrage qui est partie ensuite, je suis allé rouler 10km avec.

Je ne pense pas que ce soit lié mais j'ai eu le voyant volant qui s'est allumé au retour, avec une direction plus raide - c'est parti en faisant un tour de parking...

J'apporte quelques avancées à mon projet :
discussion avec un mécanicien pro : le fait de trouver 8 bars environ sur les 4 cylindres n'est pas un soucis. Plutôt normal vu l'ancienneté. Le fait de trouver un peu plus en compression avec l'huile est normal car on réduit la chambre de compression en ajoutant de l'huile (10mL) par puits.
Le cylindre 4 compresse un peu moins (environ 1 bar de moins), ce qui correspond à l'emplacement de la fuite d'huile au coin avant droit.
Donc le jdc serait bien à faire pour retrouver un peu de jeunesse pour cette auto…

J'ai néanmoins demander un retour sur mon compressiomètre car je suspecte une fuite du sertissage. Je referai la manip.

Les puits de bougie sont plein d'huile, difficile d'aller nettoyer le filtrage… Une idée ?

D7ForEver a écrit:

J'apporte quelques avancées à mon projet :
discussion avec un mécanicien pro : le fait de trouver 8 bars environ sur les 4 cylindres n'est pas un soucis. Plutôt normal vu l'ancienneté. Le fait de trouver un peu plus en compression avec l'huile est normal car on réduit la chambre de compression en ajoutant de l'huile (10mL) par puits.
Le cylindre 4 compresse un peu moins (environ 1 bar de moins), ce qui correspond à l'emplacement de la fuite d'huile au coin avant droit.
Donc le jdc serait bien à faire pour retrouver un peu de jeunesse pour cette auto…

J'ai néanmoins demander un retour sur mon compressiomètre car je suspecte une fuite du sertissage. Je referai la manip.

Les puits de bougie sont plein d'huile, difficile d'aller nettoyer le filtrage… Une idée ?

Salut,


effectivement comme je te le proposais et indiquais dans mon post du Dim 9 Jan 2022 - 14:58, le fait de reprendre les compressions après avoir injecté l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile moteur dans la chambre de compression, indique à priori à te lire "... Le fait de trouver un peu plus en compression avec l'huile est normal car on réduit la chambre de compression en ajoutant de l'huile (10mL) par puits...." que ta segmention est "usée", si la compression n'était pas remontée le "problème" aurait concerné le haut moteur.

Maintenant 8 bars, hors problème de mesure (manque d'étanchéïté du dispositif de mesure), est un peu bas malgré tout, et surtout du fait que cela soit équivalent peu ou prou sur les 4 cylindres, ne traduit pas (selon moi) un problème de joint de culasse (en règle générale c'est entre les cylindres 2&3, ou 1 seul, ou 4 éventuellement).

Cela dit comme tu évoques un problème de fuite d'huile sur le cylindre 4... peut-être as tu "fromage et dessert" au menu.

Concernant l'huile dans tes puits de bougies, est ce un apport (mauvaise manip par exemple) ou pas ? selon ce peut être un problème de reniflard bouché et/ou de joints de puits de bougies / couvre culasse... à voir sur le D7F ? Perso, j'ai un D4F, je regarderai pour le D7F éventuellement.

Prends éventuellement un chiffon (qui ne peluche pas), imbibe le de nettoyant frein, voir si tu n'as pas d'alcool à brûler, ou d'essence, et nettoie les puits.

A+