Bonjour à tous ,    

j'ai un souci sur ma Clio de 2003 .
le temoin du voyant moteur orange s'est allumé d'une facon fixe recemment .
symptomes : a froid : difficultés a demarrer ( 3 coups de clés ) elle broute un peu et puis des qu'elle est chaude , cela se ressent au niveau performance mais tres peu .

un ami qui un ELM 327 (diagnostic)  l'a branché sur ma voiture, il semblerait que la cause soit:
P0352 - Bobine d'allumage B, primaire / secondaire, probleme de circuit voir rapport ==>
Nous avons reussi à supprimer ce code de faute

Qu'en pensez-vous ? est-ce fiable comme diagnostic?

et si c'est la bobine, laquelle est-ce ?
je crois que ces vehicules en ont 2?
peux-ton les controler ohmniquement ? si c'est le cas , quelqu'un a t-il les valeurs ?

Merci d'avance de vos retours :

utilises la fonction recherche ton bonheur tu trouveras ->sujet fréquement abordé.
dans un premier temps n'hésite pas à mettre ton profil à jour afin que l'on sache de quoi on parle.

Moi je commencerais par démonter les bougies (clé un peu spéciale) pour voir la tête qu'elles ont. Penser à les identifier au feutre indélébile. La couleur de l'isolant doit être identique, blanc cassé toutes les quatre. S'il y a un souci d'allumage, une ou deux bougies auront l'isolant plus foncé, ou sale.

L'écartement des électrodes doit être théoriquement de 0,9 mm, mais il y a intérêt à le maintenir plus faible sur un moteur à problèmes (pour faciliter le passage du courant) une valeur de 0,6 mm est convenable. Si le fait de réduire cet écartement n'apporte aucune modification au problème, il ne s'agit probablement pas d'un souci de bobine ou de bougie.

Le calculateur donne quelquefois des diags aberrants parcequ'il n'a aucune intelligence. Un souci du genre pourrait aussi bien être un problème d'injecteur partiellement bouché (auquel cas la bougie serait plus blanche que les autres...) ou même simplement un problème de la bougie elle-même. Il pourrait aussi y avoir une fuite interne au joint de culasse (aucun symptome visible...)

Mais une description complète de la voiture (modèle, type de moteur, kilométrage...) avec si possible un historique de son passé et des pannes précédentes serait bien utile.

Change la bobine, ça ne lui fera pas de mal.

De nombreux cas de bobines défectueuses ont déjà été identifiés.

Bonsoir ,

merci pour ta reponse Mathusalem .

le vais te faire un resumé sur l"etat de santé de cette voiture.
je l'ai acheté il y a 2 ans elle a actuellement 163 000 kms c'est une 1,2 l Twingo I Phase 2 (X06) moteur D7F
le joint de culasse a ete changé en 07/2014.
j'ai regardé , elle ne perd d'eau, ne chauffe pas et le liquide de refroidissement est "propre".

il y a quelques mois , nous avons ete confrontés au meme probleme , et avec l'ELM 327 , nous avons fait la meme raz que ce weekend.
depuis et jusqu'a ce week , le probleme n'etait pas revenu.

pour ce qui est des bougies , elles ont ete changés il y a 7000 kms.
nous allons verifier les points que tu soumets.

par contre , si quelqu'un a les valeurs ohmiques de ces bobines , j'aurai plus confiance avec mon controleur ( metrix)

je suis alle voir les autres posts concernant ce genre de probleme :
alors on parle de pot catalytique (certains l'ont changé et on toujours le probleme , d'autres de bobine ( il y a un post ou cela a ete benefique).

alors que penser de ces appareils qui devraient logiquement nous aider .

en tout cas , merci de ta reponse

merci Border

aurais tu les mesures ohmiques des 2 bobines a seul fin de les controler ?

merci d'avance

Les valeurs ohmiques ne sont pas un critère très fiable pour définir qu'une bobine fonctionne bien, même si ça peut aider à dire si elles sont foutues.

D'après ma revue Haynes, entre bornes 1-4 & 2-3 du secondaire, tu dois avoir 7 k­·ohms ou 10 k·ohms selon le modèle de bobine.

Merci Mathieu

je vais faire tous ces controles et vous tiens au courant

@+

Bonjour,
il est très difficile de contrôler une bobine d'allumage:

"c'est un transformateur"=>
il transforme le 12 volts de la batterie en haute tension (15 à 20 000 volts voir plus)
cette haute tension permet au courant de passer entre les 2 électrodes de la bougie en créant une étincelle qui permet au mélange de s'enflammer.
contrôler le circuit primaire (12v) d'une bobine ne pose pas de problème, par contre à moins d'avoir un oscillo et une pince induction à placer sur le fil de bougie (moteur en fonctionnement), il est impossible de contrôler une bobine.
La raison est simple: l'isolant qui entoure le fil du circuit secondaire (haute tension) doit rester isolant lorsqu'il est soumis à 20 000 volts. et ce test là n'est pas réalisable avec un multimètre en position "ohm" (l'appareil fournit une tension de 1,5 volt pour mesurer la résistance...
le résultat n'aura donc aucune signification.
Hormis contrôler tous les autres paramètres, il est presque impossible de faire autrement que de remplacer la bobine pour connaître le résultat.
bonne suite
Chuck03

bonjour chuck,
Je ne suis pas d'accord avec toi; En effet le secondaire d'une bobine est constitué de très nombreuses spires de fil assez fins, qui ont une résistance de plusieurs milliers d'ohms; c'est donc mesurable à l'ohmètre. Cela permet au - de s'assurer que la bobine n'est pas coupée !
Au primaire, Le nombre de spires et le fil étant de plus forte section, la résistance peut aller de 0.5 à 5 ohms
Mais même si les valeurs de résistance semblent bonnes, la bobine peut ne pas fonctionner.
A+

Pantwingo a écrit:

Mais même si les valeurs de résistance semblent bonnes, la bobine peut ne pas fonctionner.
A+

En clair, on n'est pas plus avancé ! D'autant que la bobine peut très bien fonctionner à froid et se couper à chaud, ou l'inverse. J'ai vu une panne comme ça sur 405. La panne peut aussi se cacher dans les fils... ça ne se mesure pas non plus avec un multimètre.

Sur ma R25, la bobine se coupait lors qu'elle chauffait trop.
Montée d'un col, arrêt station service sur autoroute, embouteillage ...
Le V6 irradiait énormément et le ventilo de refroidissement de l'alternateur soufflait son air chaud sur la bobine.
Pour redémarrer il fallait attendre le refroidissement ou verser de l'eau froide sur la bobine.

Le problème a été totalement résolu en montant une tôle déflectrice recouverte d'un isolant thermique pour protéger la bobine de l'alternateur et du moteur.

Bonsoir,
je crois que le sujet fait débat , mais je vais tacher d'expliquer autrement:

on touche cependant à un peu de théorie et cela ne plait pas toujours à tout le monde...

tout d'abord sur le secondaire de la bobine on cherche à faire une tension très élevée, pourquoi?

=>pour que le courant arrive a passer entre les électrodes de la bougie, il faut une pression très forte (en électricité =>une tension très élevée avec 12 volts le courant ne pourrait traverser la couche d'air entre les électrodes de la bougie)il faut donc au grand minimum 7500 volts.
Sur certaines voitures (je ne sais pas quelles sont les valeurs aujourd'hui ) mais sur les anciennes CX turbo essence la tension en sortie de bobine montait jusqu'à 50 000 volts (je ne connaissais pas la justification mais il n'avaient pas du le faire par hasard...)

Bref pour transformer 12volts en 15000 volts on utilise le principe du transformateur
principe:
12 volts circuit primaire = 12 spires ou 12 tours et 15000 volts circuit secondaire = 15000 spires

circuit primaire tension faible x intensité élevée (gros fil) = circuit secondaire: tension élevée x intensité faible (petit fil) mais très bien isolé...

la maladie des bobines vient de là:
avec la très haute tension, l'isolement qui a perdu ses qualités (l'isolant qui suffit en 12 volt ne l'est plus sous 15000volts et dans ce cas le courant prend les raccourcis qu'il peut.... et au lieu de faire le tour dans les 15000 spires il ne passera plus que dans 5 ou 6000 spires et =>... la tension qui est proportionnelle aux nombre de spires (sera donc de 5 ou 6000 volts) n'est plus suffisante pour faire une étincelle à la bougie...et ça ratatouille.

On pouvait contrôler ces bobines voir message précédent qui étaient équipées avec "une tête de delco". mais matériel de contrôle très onéreux (oscilloscope)... ce n'est presque plus possible maintenant la plupart des bobines sont montées directement sur les bougies.


le test (qui n'est que partiel)que l'on peut faire (les bobines n'aiment pas trop ça...) c'est observer si le moteur boite ou baisse de régime lorsqu'on débranche une bobine de sa bougie => si aucun changement cela signifie que la bobine ne fait plus son travail => à remplacer.

le plus simple pour avoir la bonne réponse est de piquer les bobines sur la voiture de son voisin et les monter..

Je ne sais pas si ces explications vous auront convaincues, mais j'aurais essayé
bonne route qd même.
Chuck03

Le sujet fait peut-être débat, mais la théorie est quand même très simple pour un physicien, et la mesure de la résistance en courant continu des enroulements de la bobine ne permet pas de conclure grand chose, sauf si le primaire est coupé, là ça ne marchera pas c'est sûr.

Mais comme j'ai déjà dit il faudrait faire la mesure à chaud aussi, parceque il se peut que ça fasse mauvais contact à chaud au primaire.

Côté secondaire, la coupure de l'enroulement est très rare, c'est généralement un court-circuit partiel et intermittent qui se produit, et la bobine ne sort plus que quelques milliers de volts au lieu de 15000 par exemple. Alors ça allume de temps en temps, de l'essence non brûlée sort à l'échappement, et s'enflamme dans le catalyseur au contact des métaux spéciaux, ce qui le fait chauffer, c'est très dangereux et c'est pour ça que le calculateur allume le voyant orange moteur. (Il y a des gens qui ont foutu le feu comme ça. )

Mais si on mesure la résistance du secondaire avec un multimètre, on ne voit pas de différence, parceque la tension de mesure est bien trop faible pour que ça fasse des étincelles dans la bobine. Il n'y a pas d'autre moyen que de mesurer la bobine en fonctionnement avec un banc spécial. Mais ce genre d'appareil n'est plus utilisé dans les garages, on préfère remplacer la bobine et les bougies, de toute manière c'est le client qui paye.

La cause de ces défaillances de bobine est généralement l'âge, la chaleur, l'humidité (genre nettoyage du moteur au Karcher, strictement défendu) et aussi l'usure des bougies avec le temps les électrodes s'usent et deviennent trop écartées. La tension d'allumage grimpe en proportion et finit par faire une étincelle dans la bobine au lieu de la bougie. Pour éviter ça, il faut régler (avec une cale) l'écartement tous les 10000 km maxi. Renault dit 0,9 mm, mais ça c'est sur un moteur neuf. Par prudence il vaut mieux s'en tenir à 0,7 mm, il y aura moins de risque de panne. Et il faut changer les bougies bien avant 60000 km, Renault délire complètement là (si, si, ça leur arrive). L'économie d'essence payera largement les bougies neuves.

Il faut savoir que si l'étincelle passe facilement dans l'air quand la bougie est démontée (1000 V suffisent) c'est pas du tout pareil dans le moteur où le courant doit circuler dans le mélange comprimé à environ 12 à 14 bars au moment de l'allumage. Là il faut 15000 V, et même 20000 V sur un moteur turbocompressé. On mesure ça en piquant une épingle dans le fil de bougie (on raccorde un fil bien isolé et on isole à la colle chaude) avec un oscillo équipé spécialement pour la haute tension.

Donc à retenir : c'est pas parcequ'on voit une étincelle en mettant le fil de bougie sur une bougie posée contre le bloc moteur que ça veut dire que ça allumera quand elle sera en place. Il faut que ça fasse une étincelle de 1 cm de long, bien bleue, et qui pète sec, ça s'entend très bien. Une étincelle rougeatre (molle...) c'est mauvais signe.

Pas oublier non plus de vérifier l'isolement des fils... (regarder le moteur tourner dans le noir complet, on ne doit voir aucune lueur bleue baladeuse). Mais des fois on ne voit rien, et en changeant les fils ça remarche. C'est les mystères de l'électricité.

A Mathusalem,
Merci
c'est dit de façon plus claire que moi, mais je crois que nous sommes d'accord.

je trouve toujours plus satisfaisant de comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas avant de le remplacer. et dans le cas des bobines j'ai toujours procédé par élimination.

Au plaisir de de ces échanges.
Chuck03

Bonjour à tous ,

je tenais a revenir vers vous pour vous tenir au courant comme promis .

j'ai bien lu vos reponses et vous en remercie

donc , depuis la raz que nous avons fait le 31/01 comme expliqué , plus aucun defaut ni symptome.

le vehicule tourne tres tres bien.

donc , ne pas s'emballer à changer tout et n'importe quoi.

je pense que les garages doivent se faire un max de "pognon" avec ces pannes aleatoires

Bonne continuation à tous et à la prochaine panne      

La panne vient probablement d'un faux-contact qui se produit rarement, mais qui est mis en mémoire dans le calculateur (c'est fait pour ça). Et qui est naturellement indétectable en mesurant avec un Métrix. Il faut un oscilloscope et une patience de moine. (J'ai connu un cas du genre ou c'était une languette dans le connecteur de sortie du calculateur vers la bobine qui était un peu déssertie. Une soudure à faire et c'est reparti.)

Bonjour à tous ,

c'etait trop beau
le defaut est revenu , avec le meme code de faute P0352
je me suis mis dans le noir , moteur tournant pour controler la bobine d'allumage et les fils de bougies , et la :

sur le 3eme cylindre , belle fuite electrique ainsi qu'au niveau de la bobine .......

j'ai donc change en neuf la bobine et les 4 fils de bougies , effacement du code de faute ....

malheureusement , cela n'a duré qu'une heure , apres , le defaut est revenu .

la piste que je verrai est la sonde lambda

d'apres le site d'oscaro , la sonde lambda est a changer vers les 160 000 kms.

qu'en pensez-vous ?

J'en pense que la fuite électrique a bien été réparée, mais pas la cause, et le voyant est là pour rappeler qu'il faut s'en occuper.

Le code 0352 indique clairement que la panne est dans le circuit d'alllumage B, c'est à dire bougies 2 et 3. Très probablement la bougie 3 a un problème, soit l'électrode de masse est trop écartée, soit la bougie a un défaut. Il faut donc démonter les bougies, les nettoyer et les régler avant toute chose. Si après effacement du défaut il revient, alors il faut changer la bougie 3 (ou même toutes).

La sonde lambda n'a rien à voir dans cette affaire. Comme vous l'avez dit, il est inutile de remplacer des pièces tant qu'on n'est pas sûr qu'elles sont mortes. Il vaut mieux mettre son argent dans des choses utiles : bougies, lampes de phare, voyants du tableau de bord.

Bonjour à tous ,

Merci à Mathusalem pour ce retour tres rapide.
Je vais donc controler "l'etat" visuel (couleur )  et technique (ecartement)  des bougies ce week.
Pour info , elles ont ete changées il y a 3000 kms environ.

Par contre , j'aimerai une precision sur le raisonnement tenu :

vous dites : Le code 0352 indique clairement que la panne est dans le circuit d'allumage B, c'est à dire bougies 2 et 3

Ce qui veut dire qu'il existe un autre code de faute pour les bougies 1 et 4 ?
ne serait-ce pas celui la ? P0351 Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit (extrait du site  [url=http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php?dtc=p0300-p0399] )

vous dites : Très probablement la bougie 3 a un problème ,ok , mais pourquoi pas la 2 ?

Quel est le raisonnement ?

Merci d'avance

oups !!!erreur

Pour info , elles ont ete changées il y a 3000 kms environ.==>non      

les bougies ont 7000 Kms.

Exactement, le code 0351 concernerait les circuits des bougies 1 et 4. Il y a en réalité deux bobines totalement séparées dans le même bloc.

J'ai dit très probablement bougie parceque c'est sur les fils de cette bougie que vous avez observé des fuites (dans le noir) c'est donc l'indice que le courant passait avec difficulté dans la bougie, et qu'il "essayait" de passer ailleurs.

C'est vrai que 7000 km c'est pas vieux pour une bougie, mais il a pu arriver des incidents, ou la bougie pouvait être d'un modèle compatible, mais pas vraiment adapté au moteur. ...(?)

Bonjour ,

l'hémorragie continue : maintenant , j'ai le code P0300 qui est venu se greffer . (avant de demonter les bougies)

j'ai démonté les bougies une par une : elles semblent correctes !!!!

ne vaudrait-il pas mieux d'en remettre des neuves ?

par contre ,quand je démarre, elle tourne sur "3 pattes" et ça  sent l'essence.

je joins la photo du diagnostic



faut-il penser a prendre les compressions du moteur ?

merci a vous

Les bougies semblent normales... c'est à dire ? Vous les avez bien examinées à la lumière, nettoyées, réglées ? Quelle est la couleur de l'isolant ? De toute manière c'est toujours une bonne chose de mettre des bougies neuves surtout si on ne les entretient pas. Et en principe on change toujours bobine, câbles et bougies en même temps... (parceque si la bobine est morte, c'est à cause d'un cêble ou d'une bougie).

Les code 300 n'est que la conséquence du 352, rien de neuf sauf que vous êtes en train d'envoyer plein d'essence dans le catalyseur et que ça risque de l'abimer.

Prendre les compressions, oui, c'est une vérification à faire.

merci pour votre reponse Mathusalem

pour ce qui est des bougies , je n'ai pu seulement etant dimanche que les verifier et les nettoyer.

mais je comptais les changer dans la semaine.

pour ce qui des compressions , je vais essayer de le faire aujourd'hui.

je vous tiens au courant .