Hello les twinguistes
Ca va ? Cool ! Oui moi ça va aussi

J'ai changé le joint de culasse (j'ai bien nettoyé le plan de culasse, les cylindres…) la pompe à eau, la courroie d'accessoire, les bougies de ma twingo 1 de 1993 (moteur C3G700). J'ai aussi nettoyé le capteur pmh (mais je l'ai pas changé).
J'ai bien respecté les protocoles dans la RTA et recoupé avec des tutos pour être encore plus sûr de moi.

PROBLEME :
La twingo ne démarre plus. Elle tousse, fait un bruit étrange quand je tourne la clé. On sent que le moteur veut presque repartir, mais non. J'ai refait 10/12 fois le jeu aux cales en variant légèrement l'écartement pour voir si ça change un truc. Rien à faire.

VIDEO :
Voici une vidéo de 30 secondes de la twingo qui tente de démarrer :


LE GARAGISTE :
Un garagiste me dit qu'une soupape est probablement foutue et qu'il faut… complètement changer le moteur car selon lui changer la soupape lui demanderait de démonter la culasse et ça ferait vachement cher
Il me propose un moteur complet, pour 480€ main d'œuvre comprise. Le soucis, c'est que ce moteur d'occasion à 200 000km, à une vieille pompe à eau et son joint de culasse est d'origine. Et moi ça m'enchante pas trop puisque je viens de changer tout ça dans mon moteur.

Ca vous semble cohérent comme diagnostique ?
Vous avez un avis sur ce que je devrais ou pourrais faire ?

Merci beaucoup

Si tu le fais faire, effectivement ça ne vaut pas le coup de "refaire" ta culasse.
Par contre, au vu de tes pièces déjà remplacées ça vaut le coup si tu le fais toi même.!
As tu pris les compressions avant de poser ce diagnostique.?

Au fait, est tu certain de l'ordre d'allumage car c'est 1-3-4-2 en partant du cylindre N°1 coté embrayage. Il me semble à première vue que tu as mis 1-4-3-2....!

J'ai fondu 2 soupapes sur une toyota, la voiture tournait, il y avait juste la perte de puissance.

Le garagiste s'est carrément foutu de ta g payé ta tête.   Vérifier les compressions, et le branchement des fils de bougies. A propos, j'espère que les bougies ont été nettoyées et l'écartement des électrodes ajusté correctement.  Le bon écartement c'est l'épaisseur d'une carte de crédit, pas plus.

Oui, soit c'est un "défaut" d'optique de notre part sur la photo, soit c'est toi qui a mal rebranché les bougies mais que même bien branchées tu as quand même un problème ou soit effectivement ton "garagiste" veut t'arnaquer sérieusement et il a fait exprès d'intervertir les fils ou bien encore il n'a rien vu et ne s'est pas aperçu de cette inversion.......et là c'est grave.! dans ce cas cherche un autre garagiste d'urgence mais ne retourne surtout plus chez lui.
Parce que c'est le b-a - ba du principe basique de l'allumage d'un moteur.
Remets les fils dans l'ordre, le N°1 devant toi (il parait bien à sa place), et en tournant dans le sens horaire connecte la bougie 3, puis la 4 et enfin la 2. ça doit démarrer au quart de tour.!

Pas de retour... peut-être un gag.!

Merci Dany, Trémolin et Mathusalem pour vos suggestions

Dany :
Non je n'ai pas pris les compressions. Je n'ai pas de compressiomètre. Mais je vais tâcher de me trouver ça.
Pour l'ordre d'allumage je me suis référé à des photos que j'ai prises avant démontage et j'ai remonté pile dans le même ordre. Mais je ne suis pas à l'abri d'avoir foiré cette étape. Je vais donc revérifier.

Mathusalem :
Je n'ai pas nettoyé les bougies, mais je les ai carrément changées. Je n'ai donc pas touché à l'écartement des électrodes. Tu crois que ça peut venir de ça ? Normalement Renault préconise 0,9mm.

Je vais quand même revérifier tout ça et je vous tiens au courant

Il est ABSOLUMENT IMPOSSIBLE que le moteur de ta Twingo ait fonctionné auparavant dans cette configuration.!

L'écoute du son de la vidéo prouve que deux allumages ne se font pas au bon moment, c'est donc que deux fils de bougies sont intervertis. Il n'y a aucun doute là dessus.

Je ne suis pas arrivé à voir lesquels sur la vidéo. De toute manière, il suffit déjà de vérifier que les fils sont bien dans l'ordre 1.3.4.2 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vu qu'il y a deux fils branchés correctement, et vu la longueur des fils, il ne doit pas y avoir beaucoup de difficulté.

Pas la peine de s'inquiéter des compressions.

Dany, Mathusalem,

Merci à vous. Je vérifie tout ça ce mercredi et je vous tiens au courant

Alors, la twingo démarre bien. Les 2 fils de bougies étaient bel et bien inversés Donc merci pour avoir pointé cette bêtise.
CEPENDANT, même si la twingo démarre, elle fait un bruit de dingue (bruit de choc métallique) et le moteur se coupe quand on accélère. Je n'ai donc pas pu la conduire. Le garagiste qui était là au moment du redémarrage, continue de suspecter un problème avec une soupape ou bien un cylindre.

Je vais donc redémonter la culasse et voir ce que je peux trouver !

Affaire à suivre.

You must check compression, if one or more of the sleeves came out when you removed the head, you will need to remove the oil pan and pistons and sleeves and clean and refit everything with new o rings. This is what happened to me.

On pige que dalle dans ton message.!!!
ça ne sert à rien......

Hello hello
J'ai redémonté la culasse afin de vérifier si il ya des soucis avec les soupapes ou les cylindres.
Pour ma part ça m'à l'air en ordre. J'ai aussi montré les photos au garagiste qui ne voit pas de problème avec les soupapes.

Vous voyez quelquechose vous au niveau des soupapes, cylindres ou culbuteurs ?

Voici l'album avec 22 photos en bonne qualité :
https://photos.app.goo.gl/dqCLxKN4rHGCGieh7

J'ai amené la culasse pour la faire rectifier et nettoyer.

A+ et merci pour vos retours  

Steve

Bonsoir, j'ai l'impression que ton joint de culasse est trop fin  (il existe plusieurs épaisseurs) parce qu'on remarque des trace d'impact des chambres (il y en a une + prononcée que les autres).
En d'autre terme les pistons tapent contre la culasse.......
Essaie (moi c'est ce que je ferai)  avec ça et prends les compressions si tu peux.
L'encrassement des chambres et des bougies ne veut rien dire, vu que tu avais des soucis d'allumage.
Tous les sièges semblent bien sertis, donc tu n'as pas besoin de redémonter les soupapes.
Fais un serrage normal de la culasse, comme indiqué sur la RT, mais ne vas pas chercher le 1/4 de tour supplémentaire après les 2kg uniformisés et stabilisés.
Contente toi de 6kg  (entre 5,5 et 6,5kg)  ça marche vraiment bien comme ça.!

Si tu fais rectifier ton plan de joint (je pensai que ça avait déjà été fait), ça va être pire.
Renseigne toi bien avant car tu risques d'être hors cote (parles-en à l'usineur, il possède les tolérances).
Sinon, c'est remplacement de la culasse......!

Au niveau de la distribution à chaîne, un décalage est-il possible au remontage comme celle à courroie ?

Je pense que oui.

Il aurait touché à la distribution....?
C'est un moteur à arbre à cames latéral et tiges de culbuteurs il me semble.....
A voir et confirmer.
Toutefois j'ai dit une connerie, rectifier le plan de joint de la culasse ne pose aucun problème supplémentaire par rapport à des rencontres avec les pistons puisque les chambres sont sur le même plan.
Cela réduirait un chouilla le volume et augmenterait d'autant le taux de compression.
Insignifiant.

trémolin a écrit:

Au niveau de la distribution à chaîne, un décalage est-il possible au remontage comme celle à courroie ?

Hello Trémolin,
Je n'ai pas touché à la chaîne de distribution

dany a écrit:

Il aurait touché à la distribution....?
C'est un moteur à arbre à cames latéral et tiges de culbuteurs il me semble.....
A voir et confirmer.
Toutefois j'ai dit une connerie, rectifier le plan de joint de la culasse ne pose aucun problème supplémentaire par rapport à des rencontres avec les pistons puisque les chambres sont sur le même plan.
Cela réduirait un chouilla le volume et augmenterait d'autant le taux de compression.
Insignifiant.

Hello Dany,
Merci pour tes retours. C'est effectivement arbre à cames latéral et tiges de culbuteurs. Ok pour le plan de joint. Ton message m'avait fait quelques sueurs  J'ai donc comparé l'épaisseur du nouveau jdc avec l'ancien (que j'ai gardé). C'est les mêmes épaisseurs. Là j'attends le retour de l'usinage (encore un jour ou deux). Ensuite je remonte le tout et je vous tiens au jus

Merci de suivre tout ça avec moi. Vos messages m'aident beaucoup !

Il reste quand même que les pistons touchent la culasse, ce qui est tout à fait anormal, il faut qu'il y ait au moins 1,5 mm entre les pistons au point mort haut et la culasse...

Ou alors je ne vois pas ce qui peut faire ces marques bien visibles.

Te casses pas la tète, on te suis......, on te suis, et on ne te lâchera pas avant d'avoir compris (avec toi) ce qui se passe.
C'est passionnant la mécanique, qui plus est quand elle est basique comme ici présent (idem les mécaniques 2cv, coccinelle ect.....).
On peux même être casse c----les mais c'est pour la bonne cause, parce que même à 70 balais on en apprends encore......
ça prouve qu'on est vivant.!
Tiens nous au jus.

Pour comprendre, il y aurait la manip suivante. Poser la culasse en la serrant un peu et faire des tours moteur à la main. Quand ça cogne c'est net comme sensation. Bien que. Il y aurait une remontée d'huile qui risque de saloper le joint. Ou bien faire des petites cale qui simule la hauteur du joint et tourner à la main.

Mais renseigne toi sur un joint le plus épais qui existe (auprès de ton rectifieur, il saura te conseiller), en lui expliquant le sujet de nos réflexions.
Je viens de regarder sur Piecesauto et Oscaro, effectivement il existe 5 épaisseurs de joint de culasse possible: 1,25 - 1,27 - 1,35 - 1,75 et 1,85 mm.
Une sacré différence entre 1,25 et 1,85.!
6/10 ème
Donc voila peut-être ta source d'emmerdes, tu as dû hériter du plus mince et c'était pas le bon modèle qui va pour ton moteur.

trémolin a écrit:

Pour comprendre, il y aurait la manip suivante. Poser la culasse en la serrant un peu et faire des tours moteur à la main. Quand ça cogne c'est net comme sensation. Bien que. Il y aurait une remontée d'huile qui risque de saloper le joint. Ou bien faire des petites cale qui simule la hauteur du joint et tourner à la main.

Absolument. Normalement si on monte la culasse directement sur le bloc sans joint, et qu'on serre légèrement les vis, les pistons ne doivent pas taper dans la culasse (ou très légèrement) en tournant le moteur à la main (on vire les bougies, on lève une roue avant et on passe la, 5e.)

Ca laisse les 1,5 mm de sécurité, parceque quand le moteur tourne vite les pistons remontent un peu plus haut à cause des efforts d'inertie et du jeu de l'embiellage.