Bonjour, je fais appel à vous car j'ai un problème qui me rend fou sur ma Twingo de 2004 moteur D4F702.
30 secondes après l'avoir allumé, le voyant zigzag s'allume et le ralenti se met à augmenter.
Si je suis en train de rouler je n'ai plus de puissance (40km/h)
J'ai nettoyé le boitier papillon et je pensais changer bougies + bobine (vu dans d'autres post)

J'ai acheté un petit boitier qui me donne quelques erreurs:

* Mauvais fonctionnement du circuit de la sonde HO2
* Mauvais fonctionnement du circuit du commutateur (?? je sais pas c'est quoi)
* Circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage

Qu'en pensez vous?
J'ai pas envi de me ruiner dans cette voiture (ou je me suis fait arnaquer par le vendeur)

Salut,

les causes peuvent être multiples, conjointes ou pas... et à distance...
C'est dommage que tu ne disposes pas des codes DTC du type P0xxx ou DFxxx suivant ton outillage d'analyse EOBD.

Je suppose que lorsque tu as nettoyé le boitier papillon, tu as veillé à l'étanchéité globale de l'ensemble (couvre culasse... etc), et à la qualité de la connectique, en plus sur le D4F702 (j'en ai un) c'est assez rock&roll comme intervention... drôle d'architecture.

Au passage, cette panne est apparue après ou avant tes interventions listées, je suppose que c'était avant ?

Une piste possible réside dans le capteur MAP (pression d'air admission) pointé sur l'image ci-dessous... est il bien enfoncé dans logement, celui-ci est il étanche ? Nettoie éventuellement sa connectique (mâle femelle)... après rien à distance permet d'affirmer que le capteur est défaillant, même si perso, j'ai eu à le remplacer.

Emplacement du MAP


les 2 joints du MAP


Accessoirement (c'est un mal courant) dépose, contrôle et nettoie le capteur PMH implanté sur la cloche de boite face au volant moteur... Nettoie le pion central en vis à vis du volant moteur, nettoie également sa connectique (male et femelle)... si tu as un Ohmmètre, aux bornes du capteur déposé tu dois relever une impédance de 220 à 250 Ohms.

Capteur PMH

1&2 : fixations vis de 10mm
3 : connectique
4 : pion central en vis à vis du volant monteur (le repositionner à l'indentique)

A+

Merci pour ton retour hyper détaillé c’est super gentil.!
Si j’ai les code avec mon appareil P0351 P0352 P0130 P0790
Le problème est survenu avant. Il est apparue une fois et rien après pendant 2 semaines et la rebelote après avoir amené la voiture pour vidange amortisseur et changement de batterie.
Qu’est ce que je peux utiliser pour le nettoyage ?
Merci

Re,


ok c'est bien en lien avec tes descriptifs de codes DTC... il y en a un qui m'interpelle à chaque fois, c'est le P0790 qui concerne normalement les véhicules équipés de boite de vitesses auto.

Concernant le P0130 tu devrais vérifier (et nettoyer) à minima la connectique de la sonde Lambda amont (avant le catalyseur) et vérifier le cheminement de son câble, il arrive qu'il soit blessé voir qui entre en contact avec un point chaud et à la masse (descente du collecteur d'échappement).

Pour les P0351 et P0352, la piste du bloc bobine est possible, de même que celle des câbles HT (c'est un monobloc bobines+câbles HT sur les D4F702)... les remplacer ? pourquoi pas, vérifie déjà et nettoie côté primaire la connectique sur le bloc bobine en amont.

Quel est l'état des bougies => couleur et nature d'éventuels dépôts côté électrode centrale en vis à vis de la chambre de combustion. Note leur appariement à la dépose bougie/cylindre concerné pour que cela soit éventuellement interprétable.

Perso, j'utilise une bombe nettoie contacts électriques, tu la trouve dans n'importe quelle grande enseigne de bricolage ou sur des sites marchands... c'est le B-A-Ba de l'outillage Twingo.

Bref vérifie, contrôle, nettoie, tous ces points et les précédents avant de te lancer dans quelques remplacements.

A+

Je vais me lancer dans ce grand nettoyage.
J ai pas réussi à trouver où se situe la sonde lambda?
J’en ai trouvé une mais au milieu de la voiture sur l’échappement
En voulant vérifier le MAP il s’est cassée… elle bougeait déjà dans tous les sens avant que j’arrive avec les gros doigts. Un petit morceau avec le joint est tombé dans le boîtier dessous (collecteur je crois)

Re,


"En voulant vérifier le MAP il s’est cassée… elle bougeait déjà dans tous les sens avant que j’arrive avec les gros doigts" peut-être est ce là comme je te le proposais en amont la cause initiale, en tout cas comme je te l'écrivais çà été le mien au tout début de mon acquisition en 2017, son remplacement a résolu le problème... là tu n'as plus le choix que de le remplacer pour le coup... çà va ce n'est pas excessif (€).

Une étanchéité imparfaite et variable (vibrations... etc) à ce point de mesure, produit une variation anarchique et incohérente de la mesure vu de l'ECU (Calculateur moteur), il se retrouve à injecter n'importe quoi en masse d'essence en corollaire.

"Un petit morceau avec le joint est tombé dans le boîtier dessous (collecteur je crois)" là c'est moins drôle, et vu le principe de cloisonnement du collecteur d'air d'admission sur le D4F702, il n'est même pas sûr en le déposant que tu puisse récupérer quoi que ce soit, cela dit on est sur le circuit d'air et non d'essence, c'est "déjà" çà, mais on ne sait jamais son cheminent peu avoir quelques conséquences.

La sonde Lambda amont (avant cata) est implantée comme pointée en rouge ci-dessous (après la bride du collecteur d'échappement et avant le catalyseur) =>


A+

Re,

j'ai retrouvé le schéma que j'avais fait pour comprendre l'architecture du système d'air d'admin du D4F702... tu y retrouveras le positionnement du capteur de pression d'air et comprendra le risque éventuellement induit par ce bout de capteur baladeur.




A+

C'est un peu du chinois pour moi mais je pense que je vais devoir re-démonter toute l'admission pour aller récupérer ce petit bout de plastique.
Je vais d'abord voir si avec le nouveau capteur tout fonctionne.

Merci pour ton aide précieuse

Moi aussi j'ai eu quelques soucis avec le capteur de pression d'admission.

Quand j'ai acheté la voiture, le ralenti était un peu haut et irrégulier. Sur les conseils d'un mécano expérimenté, j'ai vérifié le capteur, qui biensûr bougeait pas mal dans tous les sens. Ce qui faisait une prise d'air intermittente à l'admission.

J'ai donc enlevé le capteur avec précaution, bien tout nettoyé (y compris les connecteurs), puis remonté avec du joint silicone, le capteur étant maintenu en place par un bout de bois taillé à la demande (important).

24 h plus tard, le silicone étant polymérisé, le bout de bois a été enlevé, et, miracle ! tout était rentré dans l'ordre, ralenti normal, stable, reprises impeccables.

Ca fait bien 4 ans, et je n'y ai surtout pas retouché depuis...

Merci pour ton témoignage.
J'ai commandé le capteur et normalement je serai fixé demain

Re,
En attendant mon capteur je me suis mis à démonter les bougies et bizarrement il y a une sorte de crème blanche l’embout…

C'est une sorte de graisse pour éviter que le caoutchouc n'adhère à la bougie.

Salut,


ce n'est pas de la crème, mais une graisse adaptée qui permet le démontage aisé à posteriori du cabochon en caoutchouc.

Sans cette graisse, le risque est que le joint interne du cabochon reste collé à la céramique de la bougie... là aucune clé ne peut passer.

Ici lors de la dépose, cette graisse est remontée sur l'électrode, il te faudra la cantonner à la seule céramique, c'est normalement une graisse diélectrique, donc isolante.

A+

Re,

pour illustrer le propos de Border ainsi que le mien sur l'utilité de cette graisse, un de mes ancien post "truc et astuce" car confronté au problème => https://twingoaddict.forumactif.org/t18027-astuce-puit-de-bougie-pour-ne-pas-vous-rendre-fou?highlight=bougie

A+


PS : ne fait pas comme moi où par inattention en passant de la graisse cuivrée sur les filets du pas de vis de la bougie, j'en ai mis sur la céramique... graisse cuivrée => cuivre => conducteur, hors il faut une graisse haute température et diélectrique (isolante).

Ouffff j’ai cru à un plus gros problème
Est ce que ce genre de graisse peut faire l’affaire?

Graisse universelle au lithium trouvée chez feu vert

Désolé je suis vraiment novice dans la mécanique

Re,


perso j'opterai pour de la graisse silicone, voir céramique... le Lithium (comme dans le cas de la graisse cuivrée), est un métal, donc j'éviterai.

Le problème, pour moi, tient à la présence d'HT (Haute Tension), après d'autres avis plus éclairés peuvent te donner d'autres infos.

A+

Ah moi je ne graisse le caoutchouc qu'avec une graisse végétale ou animale, pour être sûr que ça n'attaque pas le caoutchouc. J'ai un très vieux pot (20 ou 30 ans ?) de suif complètement rance qui va très bien pour les embouts de bougies, les joints de portière et de hayon (pour éviter que ça colle quand il gèle) pour la barre stabilisatrice avant (pour pas qu'elle couine)... ça sert aussi à la maison pour les vis de robinets, pour mettre sur les vis à bois, pour les gonds des portes et fenêtres, enfin j'en oublie sûrement.

Ah si ! Ca sert aussi mettre sur les vis en acier qui vont dans l'alu, et donc sur les filetages de bougies. Pour pas que ça grippe avec le temps.

Bonjour, voici un petit retour

Ce qui a été fait:

* Changement du capteur MAP
* Changement des 4 bougies
* Changement de la bobine d'allumage

Le résultat est toujours le même... au bout de 30s le voyant défaut électrique (zigzag) s'allume et la voiture se met en sécurité avec perte de puissance

Il me reste à voir la sonde lambda

Salut,
Tu peux faire un essai avec la sonde débranchée pour vérifier.
J'enlèverais le gras sur les bougies, ça perturbe en cas de panne.

Re,
On m’a parlé de la sonde de température d’eau également.
Et oui c’était ma prochaine étape de débrancher la sonde lambda. Par contre j’arrive toujours pas à trouver celle en amont..

Et le capteur PMH il dit quoi ?

Pas touché au PMH. Un mécano m'a dit qu'elle ne démarrerait pas si c'était le PMH
Je vérifirai quand même après avoir testé la sonde de température d'eau

ton mecano a en partie raison, âpres c est toi qui voit.

Au point où j’en suis. Je vais checker ça