alors faisons simple
il n'y a pas de sonde sur le radiateur ?
ton montage correspond a quel schéma de sissou ?

Ça me semble être ce schéma. J’ai un thermocontact, qui se relie ou ventilateur.
Sur le radiateur je n’ai aucune autre sonde que le thermocontact et le branchement du ventilateur

Et toutes les broches sont en 2 fils, thermo, ventilo et sonde température

ok donc avec un fil en branchant ensemble les deux fils sur le connecteur du thermocontact ca ne fonctionne pas , sachant que sur un des fils il y a une masse
et que sur un fil du ventilateur y a un +

soit le fil entre le thermocontact et le ventilateur est coupé/endommagé
soit le + ou la masse sont endommagés , chute de tension , pas assez d'intensité pour faire tourner le ventilateur

Donc principalement un problème électrique ?

Ça peut pas venir d’un problème de pompe à eau ou autre élément ?

La fuite sur la durite est due à la pression et le liquide trop chaud ?

Salut,


c'est simple, pour autant que ton installation corresponde bien aux schémas que j'ai mis en ligne, si tu déconnectes le thermocontact accolé au radiateur, et court-circuite les broches du connecteur du câble d'arrivée (pas sur le thermocontact qui du coup est non raccordé), le contact au Neiman étant mis de part ailleurs , tu dois constater que le motoventilateur tourne, comme te l'indique  aussi Numeric (   ) simplement.

Si ce n'est pas le cas, et vu que tu as testé le motoventilateur en direct sur la batterie, et qu'il fonctionne... c'est bien celà ? c'est que quelque part en amont (avant) ou en aval (après), du motoventilateur et sa connectique, il y a un problème de câblage ou de fusible dédié... celui que je t'ai indiqué (20A habitacle).

Après une chute de tension, comme tu l'évoques, je ne vois pas (hormis une connectique en ligne directe très défaillante), le motoventilateur tournerait même à une vitesse réduite, et si çà provenait d'une batterie extrêmement faiblarde pour délivrer ce courant, et d'un alternateur (c'est son job moteur en route) HS, tu aurais d'autres soucis.

Un problème de pompe à eau (défaut de circulation) ne ferait qu'accroitre la température du liquide de refroidissement et donc le déclenchement du motoventilateur, et bien sur du voyant température dont le capteur est accolé à la culasse... sauf si...

... Sauf si... la pompe étant HS, plus d'eau ne circule dans le radiateur et que le thermocontact ne mesure que la température de l'air présent dans le radiateur, ou du peu d'eau tiédasse ou froide pour le coup... toutefois, le calorstat ouvrirait quand même le circuit vers le radiateur, donc (pour moi) le thermocontact du ventilateur détecterait une haute température du liquide de refroidissement, même avec une circulation réduite à son max, le radiateur serait plein et à la température du liquide sortant du calorstat et du moteur en amont... en final, en réfléchissant en même temps que j'écris, je ne vois pas pourquoi le simple fait d'une pompe HS ne permettrait pas la mise en route du motoventilateur, au contraire... sauf s'il existait un corolaire à cette panne.

Cela dit, je privilégierai alors la piste d'un problème de calorstat, dit autrement, il ne s'ouvre pas (ou très partiellement) et de fait le liquide de refroidissement monte en température dans le moteur et n'emprunte pas le circuit du radiateur... c'est le cas le moteur froid au démarrage pour accélérer sa montée en température, ensuite le calorstat, fait son job, s'ouvre, et le circuit du liquide de refroidissement emprunte le passage par le radiateur (le thermocontact adossé à celui-ci fait alors le job => activation du motoventilateur si la consigne de t°C max fixé par construction du thermocontact est atteinte).

En final vérifie l'activation du motoventilateur en court-circuitant les bornes du connecteur d'arrivée (déconnecté), comme nous te le proposons avec Numeric, si çà ne fonctionne toujours pas (déclenchement du motoventilateur... encore une fois contact mis), vérifie le fusible de 20A dédié dans l'habitacle... vérifie ensuite la continuité électrique de ce fil entre ce connecteur et la masse (sert toi du schéma), et entre ce connecteur (le fil concerné) et le + batterie (contact mis), toujours sur la base de lecture du schéma.

Et si tout est ok, vérifie que le moteur chaud, la durite supérieure du radiateur soit (très) chaude et dure... si ce n'est pas le cas, c'est peut être un problème de calorstat qui reste fermé, ou très partiellement ouvert... ou alors un radiateur bouché... ce qui t'obligerait à vider le liquide de refroidissement et d'injecter de l'eau (tuyau d'arrosage ou autre) via son entrée supérieure et de vérifier que l'écoulement bas n'a pas d'entrave... et si tout est ok, peut être à imaginer alors et seulement un problème de pompe (seul je ne crois pas)... bien sur en considérant que la purge du circuit (évacuation de toute présence de poche d'air) a été faite... après on peut imaginer que oui, si tu n'est pas intervenu sur le circuit ou que tu as fait correctement celle-ci si tu es passé par le stade du test du radiateur (et plein refait ensuite).

Concernant ta fuite sur la durite pointée sur ta photo, on peut imaginer une surpression (due à la température surélevée du liquide de refroidissement puisqu'elle atteint le seuil d'allumage du voyant au TdB)... mais çà peut être simplement un problème de serrage de raccord à cet endroit.

Evacue déjà le problème électrique, et celui du calorstat ensuite (autour de 10€).

PS : dispose tu d'un contrôleur universel (fonctions voltmètre et Ohmmètre à minima) et de quelques compétence à lire et interprété un schéma électrique ?


A+

Je viens de shuinter le thermocontact avec un fil reliant les deux bordes de sa broche. Et le ventilateur tourne..

Ça me laisse donc penser que la partie elec est Ok, fusibles aussi. Mais que le problème vient donc du calorstat ou radiateur ?

Re,


ok, çà avance... ce n'est donc pas un problème de circuit électrique, qui plus est comme tu le précises à l'origine, si tu as remplacé ce thermocontact conforme à celui d'origine.

Intéresse toi à la durite supérieure du radiateur, moteur chaud, est elle dure et (très) chaude ? ... ne te brûle pas au contact quand même.

Selon remplace le calorstat... autour de 10€... tu peux aussi le tester et valider son ouverture par exemple en le plongeant dans une casserole remplie d'eau et portée ensuite à ébullition.

A+

Voyant temperature allumé sur le tableau de bord, la durite supérieure est très chaude et dure. Un léger pincement en forçant un peu

Re,


on peut donc supposer que le calorstat est ouvert... par ordre (sauf si tu veux néanmoins vérifier le calorstat dans une gamelle d'eau portée ensuite à ébullition), vérifie le radiateur comme indiqué... cela dit vu que tu devras vidanger le circuit du liquide de refroidissement, tu peux toujours tester le calorstat par sécurité aussi... et vu son prix.

Après je ne vois pas, n'étant pas in-situ... j'évacue un problème de thermocontact puisque tu l'as remplacé à l'identique, et si neuf il est HS, en terme de probabilité, joue au Loto pour ce soir.
Idem pour la circuiterie électrique testée et fonctionnelle... la pompe ? je ne crois pas, mais bon en ultime recours, mais encore une fois, je ne suis pas devant.

A+

PS : pense à refaire les purges ensuite

lorsque tu as changer le thermostat*  la première fois , comment tu a fais la purge ?

* tu a repris la même reference  que d origine ?

Re,

Donc le calorstat s’est bien ouvert dans la casserole en ébullition .

Le radiateur n’est pas bouché. J’ai mit 1.5l d’eau en haut, tout semble bien sorti en bas.

Pour le thermocontact j’ai fait confiance à autodistribution mais ce n’est pas le même que celui que j’avais qui est monté. Ce sont les mêmes broches mais pas le même corps. Je vous laisse trouver la photo ci dessous, à gauche l’ancien, à droite le nouveau.

Sachant que je viens de faire la distri et que la pompe à eau est neuve et bien identifiait à la précédente.

le truc c est que tu ne sais pas a quelle température le thermostat que l on ta vendu ferme son contact.

Donc soit la température de fermeture est supérieure a l origine, soit il est tout simplement défaillant. Il reste aussi la possibilité du radiateur mal purgé.

Re,


je vois que tu as mis des dominos... donc le bricolage électrique ne doit pas te faire peur.

Essaie de faire un montage en associant en série avec le thermocontact, une pile et une ampoule, ou tout autre système identique, et en plongeant à l'identique du calorstat, le thermocontact dans de l'eau portée à ébullition... normalement le thermocontact devrait se fermer et l'ampoule s'allumer.

Plus simple, si tu as un Ohmmètre, tu peux te servir directement de celui-ci en le raccordant aux bornes du domino. Si le contact se ferme, tu dois relever zéro Ohms (infini s'il reste ouvert), dans les mêmes conditions.

Ca reste archaïque comme méthode, mais si le seuil de fermeture est en dessous de 100°C pourquoi pas.

Tu as gardé la référence du thermocontact que tu as mis en place ? histoire de tenter de trouver son véritable seuil de déclenchement... j'ai lu qu'il commute à 92°C (hystérésis à 82°C) mais sa reste à vérifier avec ta référence... et selon ton essai.

A+

donc finalement pas de problème électrique

dans le pire des cas ,le bouchon du bocal
ou re pire la pompe a eau dessertie

Pour le domino j’ai récupérée la voiture comme ça..
Absent ce week end, je vais essayer de faire le test pour le thermo contact demain soir.
Sinon je pense récupérer un nouveau Calorstat et thermocontact lundi. Je remonterai ça lundi soir.
Merci pour votre aide et bon week end à tous !

re,


ok bon WE...


PS : pour ton info, en zoomant sur l'ancien on retrouve bien les valeurs que j'avais lu dans une doc.

Le nouveau doit pas être bon alors. J’entends limite le liquide bouillir quand c’est chaud donc plus de 92 degrés

Re,


tu as les références du neuf ?

Je suppose que l'ancien ne fonctionne plus c'est ce qui a motivé son remplacement ? ou l'as tu fait au hasard ?

A+

Bonjour,

Voici les références du neuf sur la photo.
Il semble avoir une ouverture identitaire 82/92

Salut,


ok... les valeurs sont conformes.

Ce qu'il y a de bizarre c'est que quand tu le testes, plongé dans de l'eau portée à ébullition (100°C), la fermeture de son contact ne se fait pas à partir de 92°C (admettons 93/94°C en prenant en compte sa tolérance de fabrication), et se réouvre en laissant refroidir l'eau, à partir de 82°C.

Est il HS ? ou hors plage de température ? ce qui serait la même chose en définitif, les conditions du contrôle sont elles correctement respectées ? La pour le coup, je pense que tu y a veillé.

Je comprendrais que pour un thermocontact calibré à 99°C, compte tenu de sa tolérance de fabrication, et de l'incidence due à la présence de bulles d'air en début de chauffe, puis de vapeur d'eau dans une eau portée à 100°C dans une casserole, que l'on soit limite, mais pour un thermocontact calibré à 92°C ?

On peut toujours évoquer d'autres problématiques quand au dysfonctionnement du circuit de refroidissement de ta Twingo, mais à minima, ce thermocontact pris seul, devrait répondre aux caractéristiques pour lesquelles il est construit.

Je bloque sur ce thermocontact... j'ai même imaginé qu'en réalité ton circuit de refroidissement fonctionnait parfaitement, et que la problématique viendrait du thermocontact du circuit du voyant, qui se fermerait trop tôt, t'informant à tord d'une surchauffe sans que le motoventilateur se déclenche... un contrôle de ce thermocontact s'imposerait... mais çà ne résout pas mon incompréhension à propos de celui du radiateur actionnant le motoventilateur, qui plus est étant neuf, et testé individuellement.

En suivant simplement la logique, le capteur thermo-ventilateur est sur le bloc et le capteur surchauffe sur le radiateur.

Salut,

Pour précision, je n’ai pas encore testé le capteur mais le calorstat

le thermocontact dans la casserole avec l ohmmètre a ces bornes et le test est réalisé.

Re,

Bon mes deux thermocontact prennent bien la température en envoie le courrant. Je viens de les tester avec une casserole et un multimètre.
Incroyable cette histoire