Bonjour à tous,

Je suis en train de faire un joint de culasse... liquide en pression dans le vase... il est brunâtre et grassouillet...

Je vais devoir m'y coller... j'ai été voir un peu les kit sur le net... avec joint de collecteur et d'admission, ça va de 45€ à 100€ sur le site que j'ai consulté.

Auriez vous une marque à me conseiller de bon rapport qualité/prix ?

Petite question technique , pour ne pas désynchro la distrib... Si je place le moteur au repère sur la poulie d'arbre a cames, que je ne touche pas au bas moteur... Est ce qu'il faut piger la poulie d'arbre à came lorsque l'on dépose la courroie/culasse où ça ne bouge pas si on y touche pas ?

Merci de vos réponses.

Salut,


déjà pour t'en dire plus en terme de réf ou autre, ce serait bien que tu répondes à mon invitation précédente, en remplissant ton profil (*) =>

Désolé, sinon, on (je en l'espèce) est obligé de déplier tous tes post pour trouver la moindre info.

Après, perso, j'utilise des kits joints haut moteur (comme les autres d'ailleurs) AJUSA ou CORTECO, ils sont très bien (je n'ai jamais eu de soucis avec depuis x années, sur x véhicules)  et peu onéreux... enfin je remarque qu'en 4 ans ils ont fait x 4 voir x 5    

Pour le reste, je te conseille de piger le moteur au PMH (trou en vis à vis du volant moteur (sous le démarreur pour te situer la zone) avec une mèche du bon diamètre, 7 ou 8 (je ne me rappelle plus) à défaut de l'outil spécifique, ensuite de marquer (Blanco ou stylo blanc pour) en différents points la courroie de distribution et son vis à vis côté roue dentée distrib (arbre à cames) et sortie volant moteur... tu n'auras plus qu'à repositionner l'ensemble, faire 4 cycles de roues (en l'air, vitesse enclenchée) pour vérifier que rien "n'accroche" en interne... et basta.

Après, un simple conseil, suivant le kilométrage fait, et la date, depuis le dernier remplacement de la courroie de distribution (le premier terme atteint des deux : 120 000 kms ou 5 ans), perso, je remplacerai la courroie de distribution (avec son galet tendeur), voir plus (pompe à eau et courroies accessoires), après bien évidemment, seul le portemonnaie guide ses choix.

A+

PS : tant que tu as déculassé, profites en pour faire un réglage "culbuteurs" (usurpation de nom sauf pour le C3G)

(*) Exemple perso

Ca y est, je viens de mettre à jour mon profil.

Merci de ton retour, et en revoyant mon message de l'année derniere je me rend compte que mon problème était déja le joint de culasse... mes aptitudes mécaniques étaient moindre

Je ne voyait donc pas plus loin que le calorstat

Je prend note pour les marques de kit de réfection. c'est bien l'idée que j'avais

Quand à la distrib/pompe a eau, elle ont été faite à l'achat "mai 2022", soit il y a 1an et quelque... environ - de 5000kms donc je vais passer sur ce coupe là.

Par contre, je vais régler mes culbus au passage. Juste que je chope un jeu de cale et les cotes que Je dois mettre. je dois pouvoir trouver ça ici ou sur le net.

Merci encore pour la réactivité !

re,


... et voici =>



Bonne suite

Regarde mon post : https://twingoaddict.forumactif.org/t16695-joint-de-culasse-d7f?highlight=joint+de+culasse

J'ai refait mon joint de culasse sans changer la courroie de distribution et la pompe à eau.
.

Comme jeu, sur moteur tiède (40° env.), j'ai toujours mis un dixième à l'admission, et deux dixièmes à l'échappement. Jamais aucun souci. Il est prudent de vérifier après 1000 km, il arrive que le joint de culasse se tasse.

Ah super !!

Merci à vous.

J'espère qu'il n'est pas trop tard... avec la chaleur il se peut que le problème se soit amplifié, ma femme à fait surchauffe hier soir....
(Enfin ça s'est clairement dégradé, maintenant j'ai chaque coup de piston dans le bocal de ldr.)

Donc, plus d'eau.... et pour l'huile.... je ne suis pas sur, impossible de vérifier le niveau hier soir...
j'en ai rajouté ainsi que de l'eau, démarré... ça tourne mais en tremblotant...  
Bref je vais revérifier ce soir à froid...

Si ça retourne bien, je suis donc engagé dans de plus gros travaux, et donc obligé maintenant de faire vérifier ma culasse.... Bref  

Merci de votre support les gars

Salut,


il existe des kits de test de ce type => https://www.amazon.fr/RELD-Cylindre-Refroidissement-Universel-Voitures/dp/B07RS3N98V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1B9EGO86X7S60&keywords=kit+testeur+joint+de+culasse+reld&qid=1693989772&sprefix=kit+testeur+joint+de+culasse+reld%2Caps%2C83&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1

Tu les trouves aussi chez AliExpress à bas prix... ou sur eBay... mais des copies de l'orignal RELD.

Mais dans ton cas, je crains que l'achat soit superflu.


Bonne suite en tout cas.

Superflu oui oui

Je sais que le l'huile passe dans le ldr... il ne reste pas vert longtemps... et on peut clairement voir les gouttes d'huile au repos...

J'espère surtout que le moteur n'a pas trop souffert pendant sa surchauffe...
je verrai bien ce soir...

Hello les Twingistes !!

Bon et bien 6mois après j'ai enfin attaqué les travaux...

Et donc ma culasse a un peut souffert je suppose, au vu des valeurs mesurées...
Je n’ai pas trouvé les valeur pour la culasse d7f, que pouvez vous m’en dire ?


J’ai lu que passé 0,5 il fallait rectifier.
Bref je crois que je vais devoir y passer.

Une question, je n’avais pas prévu de démonter les soupapes, mais il va falloir non?
Encore un truc à apprendre  

A plus !

Salut KeiN,


belle avancée

Je ne mets pas en doute la parfaite planéité de ton niveau Stanley, assez suffisante pour être en capacité de mesurer un écart de l'ordre du 1/100ème de mm, sache que la tolérance maxi pour le D7F est de 5/100ème de mm... hors il me semble que Stanley indique une tolérance de +/- 5/10ème de mm, soit 10 fois plus que la valeur nominale admise de défaut de planéité par Renault, bon après c'est une marge, ton niveau est peut être tip-top.

Perso, j'utilise une règle spécifique (norme DIN 874/00) dédiée uniquement à ce type de contrôle (avec quelques prérequis et précaution d'usage et de stockage), et le jeu de cales Facom en complément pour la mesure d'écart... évidemment que pour un seul contrôle, l'achat n'est pas financièrement justifié, autant passer par un atelier de rectification, et puis dans ton cas il y a bien déformation (à l'écart près de la tolérance de planéité du niveau).

Je pense que tu l'as fait, mais au cas ou... le contrôle se fait sur les points (en largeur) que tu indiques, mais aussi sur la longueur et les diagonales.

Ici, si ton niveau est d'une planéité parfaite, et le plan de culasse parfaitement débarrassé de tout résidu, tu es largement hors clou (rappel : 0,05mm de défaut de planéité maxi). Renault interdit toute rectification, qui plus est avec un tel écart.

Cela dit (si les mesures sont fiables) tu peux toujours tenter de trouver un atelier de rectification, ils te diront en plus si c'est jouable (côte de rectif possible, hauteur résultante de la culasse après rectif permettant cette dernière ou pas => 113,5 mm nominal entre plans supérieur et inférieur de la culasse).

Au moment du choix de joint de culasse, essaie de trouver (sauf si tu l'as déjà acheté) un joint de culasse d'une épaisseur légèrement supérieure au 1,2mm requis... Pense aussi à virer tout dépôt (huile, eau, ou autre) des puits de vis de culasse dans le bloc, tu risques sinon de venir contraindre les vis, voir de ne pas avoir un serrage suffisant en réalité... au passage, il est conseillé de remplacer les vis de serrage de culasse, mécanique (et thermiquement) ils se déforment, après certains ne le font pas, libre à eux, mais vu le coût (ce n'est pas des ARP 2000).

Tu n'es pas obligé de démonter les soupapes, toutefois tu peux en contrôler l'étanchéité... remonte les bougies (si elles ont été déposées) et place parfaitement à plat la culasse (chambre de combustion en l'air) sur un carton, toutes soupapes étant fermées, verse ensuite de l'essence (et pas de l'eau) jusqu'à ras de la chambre de combustion, et surveille que le carton ne soit pas entaché d'essence, preuve d'un manque d'étanchéité (queue de soupape / portée soupape/culasse).

Si tu disposes d'une soufflette, tu peux aussi via l'admission de chaque cylindre insuffler de l'air, idem, si des bulles apparaissent dans le bain d'essence, cela signifie un manque d'étanchéité.

Bonne suite.

Salut merci pour cette réponse claire et instructive  !!

Bon, je vais devoir trouver quelqu'un capable de mesurer correctement cette culasse.
Est ce qu'un rectifieur le fait ?

Et puis on avisera...

Que la culasse soit en banane, ce n'est pas trop grave, par contre, il ne faut pas quelle soit vrillée ou fissurée...

Sur les Cléons, je remonte les culasses en banane jusqu'à 0.5mm , ça ne pose pas de soucis, elle se redresse au serrage (en tout cas, je n'ai jamais claqué de joints de culasse, malgré des moteurs très sollicités ( raid, trial....) et des surchauffes)
Par contre je ne sais pas pour le "Bloc D " , je n'ai pas d'expérience sur ce bloc...

Dans tous les cas, je fais un resserrage à 500 km (et parfois, c'est vraiment nécessaire, malgré le serrage au couple maxi de la fourchette et une culasse surfacée)

Le rectifieur fait le contrôle de planéité, mais il ne s'embête pas, il blanchi toujours les culasses , même quand elles sont parfaites...
Il peut ensuite l'éprouver correctement sous pression et voir même à chaud pour certains qui sont bien équipés

Perso, j'ai un marbre synthétique pour une contrôle de mes culasses, mais avant d'être équipé, je le faisait sur une vitre épaisse et bien plate

Salut,


oui bien évidemment un rectifieur est en capacité de contrôler la planéité, et globalement la culasse (comme l'indique à juste titre Tatave => vrillée ou fissurée), et en conséquence te conseiller pour une rectif ou non possible, sachant aussi (mais cela il saura le dire aussi) qu'en cas de rectification, cette épaisseur de surfaçage ôtée,  la culasse doit conserver une certaine hauteur, comme indiquée dans mon post amont.


Bonne suite.

Ok, merci messieurs j'ai bien compris  

J'ai un rectifieur à 5kms. Je vais aller le voir directement il me dira quoi faire.
Pour la suite si il y a rectification, je le trouve où le joint plus épais ?

Merci de votre aide.

Dans certains cas, tu peux demander la fourniture du JdC au rectifieur directement

 Merci.

Je viens de regarder comment sortir soupapes, arbre a came, culbus.

Ca m'effrayait, mais en fait il me suffira de remettre le repère sur celui que j'ai fait sur ma courroie et c'est bon  

Je pense que je surventil ça fait toujours tout drôle une première fois

Normalement on ne remonte pas une courroie qui a été démontée, c'est changement systématique...

Tatave a écrit:

Normalement on ne remonte pas une courroie qui a été démontée, c'est changement systématique...

Salut Tatave

200% d'accord avec toi, qui plus est (enfin c'est un avis perso), sans historique sur le précédent remplacement, date et/ou kilométrage, j'opterai pour un kit distribution complet, guère plus cher et intégrant la pompe à eau et le galet tendeur... A prévoir aussi, selon, la courroie accessoire (voir celle de la clim + son galet tendeur... si option clim évidemment), toujours pareil sans historique précis, et vu le coût, je le ferai pour avoir un point zéro (et de confiance).

A+

PS : KeiN , ne te contente pas de transposer les repères pris sur l'ancienne courroie sur la nouvelle, prend le temps de piger le moteur et caler l'ensemble, le positionnement ensuite des repères de la courroie par rapport à ceux du moteur viendra te rassurer sur la manip précédente, et n'oublie pas ensuite (bougies déposées pour faciliter la manip sauf si tu veux percevoir à la mano les compressions) de faire tourner le vilo deux cycles moteurs pour être sur que rien ne bloque en interne, ceci avant même de mettre le premier tour de démarreur... c'est juste par précaution surtout si c'est une première pour toi.

Bonjour,

Merci pour vos commentaire.

La distrib/pompe a eau a 5000kms...1an. Je peux encore la changer.
C'est vraiment nécessaire 1an 5000kms ?

Si vous me dites que oui je change hein  je ne suis qu'un jeune apprenti.

Le moteur est pigé donc a priori je ne devrai pas me perdre

Et puis j'ai le temps donc sans précipitation je ne devrai pas faire de connerie.

Comme précisé précédemment j'ai refait mon joint de culasse (sans rectification) sans remplacer la courroie de distribution et la pompe à eau, elles avaient 23.500 km et 2 ans.
Aucun soucis depuis, après 30.000 km de plus.
.
Regarde mon post : https://twingoaddict.forumactif.org/t16695-joint-de-culasse-d7f?highlight=joint+de+culasse

Salut KeiN,


merci pour ces infos... je serai tenté de dire (et d'autres te le diront qui plus est basé sur leurs réelles expériences perso) que si ta courroie de distribution à 5000 kms et 1 an, on est loin, très loin, des 120000 kms et/ou 5 ans préconisés par Renault.

Mais perso, autant dans ton cas je ne changerai pas la pompe à eau, rien ne le justifie (*) en l'état, par contre pour la courroie, vu le prix, je partirai par simple précaution (sans doute exagérée) par une neuve... Après, je peux comprendre que si l'on bloque côté budget, et/ou vu le peu d'usure de celle en place, cela ne soit pas fait, c'est donc juste un avis perso... c'est un peu mon même avis que pour les vis de serrage de culasse, certains (et là aussi je peux le comprendre) ne les changent pas systématiquement.


Bonne suite.

(*) juste un truc concernant les pompes à eau, vu leur système d'étanchéité axiale, il est n'est pas recommandé de la faire tourner manuellement à vide, le pire étant lors du déballage, on peut ainsi altérer définitivement son étanchéité... si cette vérif s'impose, ou pour par simple réflexe, il faut le faire dans une bassine où la pompe est immergée pour que le dispositif d'étanchéité soit lubrifié.

Re,


mon post c'est croisé avec celui de Border , il illustre parfaitement mon propos précédent, avec son retour d'expérience en prime.

A+

Après ces avis autorisés, je me permets d'ajouter un petit détail important.

L'endroit critique de la culasse, c'est juste entre les deux cylindres du milieu, à l'endroit le plus étroit. Il faut absolument qu'il n'y ait pas le moindre creux à cet endroit, sinon le JDC neuf ne tiendra pas le choc. Il faut contrôler ça en plaçant une règle en travers, et non pas en long. Un petit ruban de papier placé à cet endroit doit être coincé par la règle : impossible de le retirer sans le déchirer.

On peut se servir d'un pied à coulisse comme règle (après lavoir séparé les deux parties). Un niveau de batiment ne me parait pas une règle sérieuse.

Concernant l'épaisseur du joint, je ne crois pas utile de monter un joint spécial après rectification de la culasse, sauf si on a raboté sauvagement. La légère augmentation du taux de compression ne gêne pas avec les carburants actuels, dont l'indice d'octane est plus élevé que ce qui était disponible dans le commerce au moment où le moteur a été fabriqué. D'autant que sur un moteur kilométré il y a toujours un peu de perte de compression à cause de l'usure...

Ok merci.

Je veillerai à ça car c'est effectivement la où le joint à lâché.

Pour le joint ok, mon moteur n'a que 150K kms, je verrai avec vous de combien on a raboté.
Si c'est rattrapable...

je n'ai pas encore eu le temps de démonter les éléments mobiles de la culasse pour l'emmener chez le rectifieur.