Sissou083 a écrit:

Salut,


essai de prendre une vue plus large en pointant où est gravée la réf en question, j'ai du mal à la situer... et je lis plus D4F que D4R ici... merci.

Oui, il est plus que probable qu'à ce kilométrage tu n'aies pas besoin de régler le jeu au soupapes, ni même de remplacer le fameux joint qui avec le temps fuit sur l'arrière côté collecteur échappement... vérifie quand même que la partie au dessus du collecteur (pare-feu en principe présent) qu'il n'y aie pas de présence d'un suintement d'huile... avec le temps, les joints sèchent aussi (indépendamment du kilométrage)... Ce serait ballot de devoir y revenir (vu le taf déjà fait).

Selon, si tu le fais ce sera l'occasion de remplacer les joints de puits, c'est plus simple lorsque le couvre culasse est déposé... cela dit si tu souhaites relever le défit plus tard, rien ne urge.

Réf joints de puits => 7701473164

Pour le nettoyage des orifices du reniflard tu peux utiliser du nettoyant pour frein (en bombe).
Il n'est pas nécessaire de le remplacer, mais au cas ou, sa ref => 7701062386

A+

Oui désolé c'est une faute de frappe, c'est D4F03


T'es l'ancyclopedie de la Twingo ?

re,


franchement... j'ai démonté 10000 fois ce capteur (ok j'exagère sur ce chiffre), mais jamais, jamais (et pourtant j'ai des grandes mains et doigts), il n'a été nécessaire, ni même pas envisagé, de déposer le calorstat.

Lorsque tu déposes la gaine de reprise d'air en façade et le filtre à air et son couvercle, çà passe sans aucune autre dépose.

Reprends dans un de mes post amont la photo du capteur PMH, dépose ses deux vis de maintient (repère si elle existe la patte support de faisceau tenue également par la vis avant... histoire ne de pas la monter différemment et que le capteur soit légèrement désaxé).

Déconnecte le, et nettoie la partie mâle et femelle du connecteur déposé (bombe nettoie contact électrique), ainsi que le pion central en vis à vis du volant moteur (ke truc oxydé que tu évoques sur une de tes photos précédentes... oxydation normale).

Là aussi veille au remontage, à ne pas inverser mécaniquement le capteur (c'est possible), car alors le pion en question ne se retrouverait plus en vis à vis du volant moteur, et là ta Twingo ne démarre plus.

A+

PS: une fois déconnecté, si tu as un multimètre (Ohmmètre), tu peux vérifier l'impédance du capteur à ses deux bornes, tu devrais trouver entre 220 et 250 Ohms.

Re,


bizarre, bizarre... tu connais l'historique et le parcours (étranger ?) de ta Twingo ? aurait elle eu un échange de moteur par celui d'une Clio 2 (identique au D4F702), voir de Kangoo ?

Sur ton post de présentation, je t'invitais à aller sur ce site => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault   pour obtenir des infos sur ta Twingo sur la base de son code VIN (Carte Grise VF1C06......), dont l'identification du moteur et son n° de série, l'as tu fait (il est possible que ta voiture ne soit pas connue, çà arrive si le fichier français SIV n'a pas été complété par exemple)...

Exemple perso =>




A+

Sissou083 a écrit:

Re,


bizarre, bizarre... tu connais l'historique et le parcours (étranger ?) de ta Twingo ? aurait elle eu un échange de moteur par celui d'une Clio 2 (identique au D4F702), voir de Kangoo ?

Sur ton post de présentation, je t'invitais à aller sur ce site => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault   pour obtenir des infos sur ta Twingo sur la base de son code VIN (Carte Grise VF1C06......), dont l'identification du moteur et son n° de série, l'as tu fait (il est possible que ta voiture ne soit pas connue, çà arrive si le fichier français SIV n'a pas été complété par exemple)...

Exemple perso =>




A+

Les 03 sont censés être des moteurs de clio ?

Oui, je l'ai fait, mais je n'ai pas eu d'information. J'ai eu un message d'erreur.

Sissou083 a écrit:

re,


franchement... j'ai démonté 10000 fois ce capteur (ok j'exagère sur ce chiffre), mais jamais, jamais (et pourtant j'ai des grandes mains et doigts), il n'a été nécessaire, ni même pas envisagé, de déposer le calorstat.

Lorsque tu déposes la gaine de reprise d'air en façade et le filtre à air et son couvercle, çà passe sans aucune autre dépose.

Reprends dans un de mes post amont la photo du capteur PMH, dépose ses deux vis de maintient (repère si elle existe la patte support de faisceau tenue également par la vis avant... histoire ne de pas la monter différemment et que le capteur soit légèrement désaxé).

Déconnecte le, et nettoie la partie mâle et femelle du connecteur déposé (bombe nettoie contact électrique), ainsi que le pion central en vis à vis du volant moteur (ke truc oxydé que tu évoques sur une de tes photos précédentes... oxydation normale).

Là aussi veille au remontage, à ne pas inverser mécaniquement le capteur (c'est possible), car alors le pion en question ne se retrouverait plus en vis à vis du volant moteur, et là ta Twingo ne démarre plus.

A+

PS: une fois déconnecté, si tu as un multimètre (Ohmmètre), tu peux vérifier l'impédance du capteur à ses deux bornes, tu devrais trouver entre 220 et 250 Ohms.

Je te crois. Cela dit, je pense que c'est le mécanisme de la boîte robotisée qui encombre l'espace.

J'ai pu retirer le cache culbuteurs.
Que pensez-vous de cette couleur rougeâtre bizarre ?

La courroie de distribution à l'air de tenir le coup. Elle n'est pas dure au touché, pas craquelée. Il n'empêche que son remplacement demeure prévu.

Il n'a pas l'air obstrué, qu'en pensez-vous ?

Salut,


il a l'air propre, mais si tu as un nettoyant frein, n'hésites pas à arroser par le trou de la canule, à moins qu'elle ne soit propre aussi.

Concernant la couleur, il n'y a pas vraiment de trace de cokéfaction (dépôt huile brûlée), y a t'il eu un additif dans l'huile moteur ? après ce n'est qu'une teinte du métal.

Bonne suite


PS: n'oublie pas au remontage de mettre un cordon fin de pate à joint sur les deux demies lunes support de l'arbre à cames et autour des puits de vis côté échappement.

Merci pour ton aide Sissou, ça me rassure.
J'ai l'habitude avec la mécanique moto mais pas les voiture, c'est la première fois que j'ouvre aussi profond.

Question : Est-il normal que la référence du bloc (D4F A 702, encadré en rouge) et celle de la culasse (D4F 03, en bleu) ne soient pas Matching numbers ?

Autre question svp : Quel est le couple de serrage des écrous de 10 des doigts de culbuteurs ?

Salut,


la colle...

Peut être que l'usine de Douvrin où étaient fabriqués ces moteurs a puisé dans ses fonds de tiroir de pièces compatibles pour ces dernières motorisations Renault en 2003.

Ou que dans la vie du véhicule, une intervention a nécessité le remplacement de la culasse (voilée par exemple, ou hors côte pour une rectification... suite joint de culasse HS, par exemple) par un modèle compatible.

A+

Wafid a écrit:

Autre question svp : Quel est le couple de serrage des écrous de 10 des doigts de culbuteurs ?

Re,

perso, je n'ai jamais utilisé de clé dynamométrique pour ces écrous.

En maintenant le réglage du jeu, je serre l'écrou au point de blocage, sans plus ni moins, après c'est vrai c'est une question d'habitude, et je ne sais même pas s'il existe un couple de serrage préconisé.

A+

Merci Sissou pour tes réponses.

J'attends les pièces pour attaquer le remontage. ça traine trop !

Je sais que le sujet a été traité 36 milles fois, d'ailleurs je remercie Sissou083 d'avoir attiré mon attention dessus.
Mais c'est quand même affligeant de voir ça :




A quoi pensaient les ingénieurs lors de la conception du cache culbuteurs ?
Comment peut on mettre le passage du joint de dehors du passage des puits de vis ?!  

Et pourquoi cette bêtise n'a pas été rattrapée au fil des années ?

Allez suite et fin de cet épisode :

Un joint de cache culbus tout neuf


Pareil pour les joint des puits de bougies


Un petit cordon de pâte à joint comme recommandé par les experts ;-)


Serrage au couple


Montage d'un capteur PMH tout neuf


Remontage du calostat


Remontage du faisceau


Une bobine toutes neuve

Elle a démarré au quart de tour !
Elle tourne comme une horloge.
Le moteur est hyper stable et n'a plus d'accoups.

Par contre j'ai des vibrations, ou plutôt un bruit de moteur sourd en décélération, comme si le silencieux était déconnecté.
J'ai vérifié sous la voiture, la ligne d'échappement paraît nickel. Vous auriez des idées ?

Salut,


déjà bravo le D4F702 n'est pas le mieux conçu de ce côté là.

Par contre "Un petit cordon de pâte à joint comme recommandé par les experts ;-)"... regarde mon post à ce sujet, ton cordon fait le tour, tu aurais dû te limiter à cette pose sur les portées (en partie) de l'arbre à cames, et les puits de vis côté échappement... pas grave.

Sur les vibrations, çà le faisait avant ? Est ce juste un soucis de silentblocs moteur (celui côté distribution est le plus significatif en terme de vibration)... autre point éventuel, en remontant le capot du filtre à air, tu as bien vérifié que les deux encoches du bas sont bien dans leur logement, car autrement, tu peux te retrouver par une aspiration d'air via ce passage, donnant ce bruit sourd (et sympa) d'une admission d'air directe, ou autrefois (à l'époque des carbus) via de simples cornets.

Tu ne l'écris pas, mais je suppose que tu en as profité pour nettoyer le boitier papillon, le reniflard, ainsi que d'effectuer un réglage de jeux aux soupapes... car vu la "chiantitude" d'accès.

Bonne suite en tout cas.

Salut Sissou,
Je te remercie pour tes conseils
Concernant la pâte à joint, j'avais bien vu et étudié ton post mais je me suis dit tant que j'y suis allez j'en mets tout autour !

En effet, j'ai réglé le jeu au soupapes. L'écartement n'était pas catastrophique mais j'y étais, alors je l'ai fait.
J'ai bien nettoyé le papillon et remplacé le capteur de température d'air d'admission (que j'avais cassé malencontreusement au démontage).

Concernant la vibration, j'avoue que je ne sais pas trop si ça le faisait avant. Il faut dire que je ne l'avais pas conduite longtemps. Les à-coups étaient tellement pénibles que j'ai tout démonté rapidement après l'achat. Je vérifirai ce que tu m'as suggéré.

Voici la bête