Bonjour, ma twinge de 1997 avec le D7F_700 a beaucoup de mal à démarrer à froid, en été ça allait mais la avec le froid je dois lui mettre 6-7 coup de clés pour quelle démarre.
Le démarreur tourne niquel, mais rien ne ce passe jusqu'à quelle se mette à brouter un peu puis en continuant d'insister elle démarre. Une fois qu'elle est chaude (par éxemple si j'ai roulé il y a moins de 5 heures) elle démarre sans aucun souci.
Etrangement, le problème est apparu quand j'ai réparé mon échappement qui fuitait.
J'ai changé les bougies, huile, nettoyé + contrôlé la résistance du capteur PMH, changé filtre à air. Rien y a fait
Merci de votre assistance!

Résolu: Mon alternateur a rendu l'âme avant hier et depuis l'avoir changé plus aucun souci

Problème difficile tant les causes peuvent être multiples. Le fait que vous deviez essayer plusieurs fois s'analyse comme suit : le calculateur voit vos tentatives et les échecs, il essaye d'autres paramètres à chaque tentative et finit par tomber sur un dosage qui marche !

L'indice intéressant c'est les circonstances. Comme vous avez réparé l'échappement, vous avez probablement touché à des faisceaux électriques, et aussi à diverses durites. Probablement vous avec causé un faux-contact dans une sonde (par exemple la sonde de température eau) ou introduit une prise d'air minime en manipulant une durite (par exemple celle du servo-frein, qui devient quelquefois poreuse ou se fissure) Il y a d'autres possibilités...

Sauf erreur, les sondes lambda ne sont pas en cause parceque au démarrage elles sont inactives (elles ne marchent qu'à chaud). Mais vérifiez quand même, on ne sait jamais.

Si vous ne trouvez rien, une lecture des défauts sur le calculateur pourrait être utile.

Merci de votre réponse,

Mathusalem a écrit:

Si vous ne trouvez rien, une lecture des défauts sur le calculateur pourrait être utile.

J'y ait pensé, cependant ma twingo datant de 97, elle n'à pas de prise OBD2 ! Y a-t-il des équivalents ELM327 pour la norme de l'époque ?

Mathusalem a écrit:

indice intéressant c'est les circonstances. Comme vous avez réparé l'échappement, vous avez probablement touché à des faisceaux électriques, et aussi à diverses durites. Probablement vous avec causé un faux-contact dans une sonde (par exemple la sonde de température eau) ou introduit une prise d'air minime en manipulant une durite (par exemple celle du servo-frein, qui devient quelquefois poreuse ou se fissure) Il y a d'autres possibilités...

Je n'y avais pas pensé, je vais jeter un coup d'oeil sous le crapaud. Merci

la sonde de température a était testée ?

une idée des valeurs a trouver :

Spyyone a écrit:

la sonde de température a était tester ?

une idée des valeurs a trouver :

Bonjour, s'agit-il de cette sonde ? Faut-il faut purger le système de refroidissement avant ? Merci.

EDIT: En tirant très fort j'ai pu déconnecter la fiche sans démonter le capteur. Je contrôle et reviens à vous.

Salut,


le plan est trop serré pour te l'assurer, mais oui je pense que c'est bien la dite sonde de température du liquide de refroidissement.

La purge n'a de sens que pour extraire l'air potentiellement présent dans le circuit de refroidissement, je pense que tu évoques plutôt la vidange du circuit.

Si le dernier remplacement de ce liquide date de plus de deux ans, tu peux toujours le vidanger, et ensuite refaire le plein et la purge, sinon au pire tu auras du liquide qui coulera pas l'orifice libéré par la sonde déposée... ensuite il te faudra en assurer le complément... et la purge (air) du circuit.

Sinon tu indiques "... contrôlé la résistance du capteur PMH, changé filtre à air. Rien y a fait... ", ok, mais hormis l'impédance (entre 220 et 25Ohms en principe), l'as tu déposé, et nettoyé sa connectique (bombe aérosol nettoie contacts électriques), ainsi que son pion central en vis à vis du volant moteur... un classique.

A+

Spyyone a écrit:

la sonde de température a était tester ?

une idée des valeurs a trouver :

J'ai testé la sonde, tout est ok

température initiale (le moteur avait un peu tourné avant)
0.844kOhm
Après quelques minutes
0.955kOhm
Immédiatement après avoir fait tourner le moteur pendant quelques minutes
0.360kOhm

Sissou083 a écrit:

Salut,
Sinon tu indiques "... contrôlé la résistance du capteur PMH, changé filtre à air. Rien y a fait... ", ok, mais hormis l'impédance (entre 220 et 25Ohms en principe), l'as tu déposé, et nettoyé sa connectique (bombe aérosol nettoie contacts électriques), ainsi que son pion central en vis à vis du volant moteur... un classique.
A+

Salut, oui je l'ai bien nettoyé il était vraiment crasseux mais ça n'a rien changé

re,


as tu nettoyé le boitier papillon (volet, axe et corps interne), ainsi que son actuateur de ralenti ? idem pour la sonde de température d'air d'admission, qui doit être intégrée dans le boitier papillon sur le D7F... attention pour cette dernière, si tu peux la nettoyer (la partie donnant dans le corps du papillon) sans la démonter, c'est mieux, car ses clips en plastique cassent facilement. Pense aussi à nettoyer les connectiques électriques.

As tu vérifié toutes les durites d'air d'admission partant du couvre culasse, ainsi que leurs raccords et terminaisons (capteur pression absolu air d'admission, Canister et Servofrein), idem as tu vérifié l'étanchéité du capteur d'air d'admission et sa connectique ?




A+

PS : à froid la sonde Lambda est en mode "open loop / boucle ouverte", dit autrement elle n'est pas en fonctionnement.

Sissou083 a écrit:

re,


as tu nettoyé le boitier papillon (volet, axe et corps interne), ainsi que son actuateur de ralenti ? idem pour la sonde de température d'air d'admission, qui doit être intégrée dans le boitier papillon sur le D7F... attention pour cette dernière, si tu peux la nettoyer (la partie donnant dans le corps du papillon) sans la démonter, c'est mieux, car ses clips en plastique cassent facilement. Pense aussi à nettoyer les connectiques électriques.

As tu vérifié toutes les durites d'air d'admission partant du couvre culasse, ainsi que leurs raccords et terminaisons (capteur pression absolu air d'admission, Canister et Servofrein), idem as tu vérifié l'étanchéité du capteur d'air d'admission et sa connectique ?



A+

PS : à froid la sonde Lambda est en mode "open loop / boucle ouverte", dit autrement elle n'est pas en fonctionnement.

Merci pour ton retour, j'ai contrôlé et nettoyé tout le boitier papillon et je ferai un retour demain matin quand elle sera bien froide.

re,

ok contrôle aussi tout ce qui touche au circuit d'air d'admission comme évoqué dans mon post précédent.


A+


PS : il était sale ou pas le boitier papillon et ses périphériques ?

Sissou083 a écrit:

re,

ok contrôle aussi tout ce qui touche au circuit d'air d'admission comme évoqué dans mon post précédent.


A+


PS : il était sale ou pas le boitier papillon et ses périphériques ?

Re-bonjour, j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon, il était assez propre dans l'ensemble. il y avait une durite avec un trou sous le papillon que j'ai réparé,


Aussi, quand la voiture est froide et au ralentit, si j'accélère à fond et reste appuyé le moteur "cale" pendant une ou deux secondes et recrache de l'air par l'admission puis en re-aspire et accélère.

Fait un petit test :

a froid avant le première démarrage :

- met le contact et écoute la pompe tournée
-quand la pompe s arrête, coupe le contact
- recommence cette opération 5x ou 6x en continue (même si tu n étend plus la pompe sur la fin)
- Après ça tente un démarrage


Si ça démarre correctement, j ais peu être  la solution.

Spyyone a écrit:

Fait un petit test :

a froid avant le première démarrage :

- met le contact et écoute la pompe tournée
-quand la pompe s arrête, coupe le contact
- recommence cette opération 5x ou 6x en continue (même si tu n étend plus la pompe sur la fin)
- Après ça tente un démarrage


Si ça démarre correctement, j ais peu être  la solution.

J'essaierai cela demain matin et ferai compte-rendu

aphexink a écrit:

Bonjour, ma twinge de 1997 avec le D7F_700 a beaucoup de mal à démarrer à froid, en été ça allait mais la avec le froid je dois lui mettre 6-7 coup de clés pour quelle démarre.
Le démarreur tourne niquel, mais rien ne ce passe jusqu'à quelle se mette à brouter un peu puis en continuant d'insister elle démarre. Une fois qu'elle est chaude (par éxemple si j'ai roulé il y a moins de 5 heures) elle démarre sans aucun souci.
Etrangement, le problème est apparu quand j'ai réparé mon échappement qui fuitait.
J'ai changé les bougies, huile, nettoyé + contrôlé la résistance du capteur PMH, changé filtre à air. Rien y a fait
Merci de votre assistance!

Résolu: Mon alternateur a rendu l'âme avant hier et depuis l'avoir changé plus aucun souci

  je ne vois pas trop le rapport avec le mauvais démarrage, a mois que ta batterie était trop faible  pour faire tourner le démarreur a une vitesse minimale ?

Ps: ou l ECU qui avec une chute de tension ne permettait pas l allumage ?

merci pour le retour

Salut,

merci pour ton retour... effectivement comme l'écrit Spyyone d'un premier avis, je ne vois pas le lien avec le phénomène décrit, sauf à ce que l'alternateur dans sa "faiblesse" ai provoqué par intermittence une forte chute de tension, en deçà d'une dizaine de volts auquel cas la partie électronique est mise en défaillance.

Ce qu'il y a de bizarre en ce cas, c'est l'absence de voyants allumés au tableau de bord, même furtivement.

Est ce un problème parallèle, ou complémentaire, à ta durite percée car comme tu la positionnes (en dessous du papillon), elle est probablement sur le circuit d'air d'admission avec ce que cela peut avoir comme incidence avec le problème initialement décrit.

En tout cas bonne suite

Spyyone a écrit:

  je ne vois pas trop le rapport avec le mauvais démarrage, a mois que ta batterie était trop faible  pour faire tourner le démarreur a une vitesse minimale ?

Ps: ou l ECU qui avec une chute de tension ne permettait pas l allumage ?

Oui c'est surprenenant et c'est peut être dû au températures qui se sont réchauffées mais je ferai un compte rendu dans une semaine voir si tout est bien rentré en ordre

Sissou083 a écrit:

Salut,

merci pour ton retour... effectivement comme l'écrit Spyyone d'un premier avis, je ne vois pas le lien avec le phénomène décrit, sauf à ce que l'alternateur dans sa "faiblesse" ai provoqué par intermittence une forte chute de tension, en deçà d'une dizaine de volts auquel cas la partie électronique est mise en défaillance.

Ce qu'il y a de bizarre en ce cas, c'est l'absence de voyants allumés au tableau de bord, même furtivement.

Est ce un problème parallèle, ou complémentaire, à ta durite percée car comme tu la positionnes (en dessous du papillon), elle est probablement sur le circuit d'air d'admission avec ce que cela peut avoir comme incidence avec le problème initialement décrit.

En tout cas bonne suite

Re,
Après avoir changé l'alternateur et la batterie, elle tourne mieux, cependant toujours le même problème au démarrage à froid, même si à moindre degré. J'étais en déplacement pour mes études et je n'ai pas eu l'occasion de re-poster, mais maintenant que je suis rentré et que les températures chutent, je me vois forcé de continuer l'investigation

Résumé:
Batterie changée
Alternateur changé
Capteur PMH controlé
Boitier papillon nettoyé
Sonde de température controllée
Bougies neuves

Le problème est apparu après avoir réparé une fuite d'echappement.
Au contrôle technique, le monoxide de carbone était trop haut  (mais le contrôleur ma arrangé)
si cela peut vous donner une piste.

Je me demande si il ne serait pas pertinent de m'acheter un outil de diagnostic, cependant ma twingo n'a pas de prise OBD2 et il n-y a que peu d'informations au sujet de l'ancienne prise sur mon modèle.

Je ne baisse pas les bras

Salut,


je ne vois pas trop de lien entre la problématique rencontrée et la réparation de l'échappement... d'autant plus qu'à froid (moteur) la sonde Lambda est inactive (mode openloop).

Question inutile, mais au cas ou... tu ne roulerais pas avec une part d'Ethanol (E85) ?

Si côté sonde de température moteur tout est ok, vérifie éventuellement celle de la température d'air d'injection (connectique et sonde), elle doit se trouver sur le boitier papillon en principe.

Tu as vérifié l'absence de toute prise d'air côté admission (durites et raccords de part et d'autre / collecteur d'air d'admission => vers Canister, vers Servofrein, vers capteur de pression absolue d'air d'admission)... de la bonne insertion (étanchéité) du capteur de pression absolue d'air d'admission ?

A+

Je me disais bien aussi que le changement d'alternateur n'avait pas de rapport avec les problèmes constatés. Je maintiens mon idée de quelquechose de mal remonté pendant l'intervention sur l'échappement. Un coup de coude malencontreux c'est si vite arrivé.

Comme Sissou je pense à une prise d'air à l'admission. Il y a de nombreux endroits où ça peut se produire, quand j'ai eu le cas sur la mienne c'était le capteur de pression d'admission qui fuitait un peu. Mastic silicone, opération faite en 2017 d'après mes archives, et ça ne s'est jamais plus reproduit. Voir côté canister, servo-frein, etc...

Je ferais un essai avec la sonde lambda débranchée.

et du coté de la bobine?

une bobine en fin de vie peu donner ce genre de symptômes...

trémolin a écrit:

Je ferais un essai avec la sonde lambda débranchée.

Ca ne change rien, la sonde lambda n'est pas prise en compte lors du démarrage à froid : elle ne fonctionne pas du tout tant qu'elle n'est pas arrivée en température (~2mn), le calculateur dosera le mélange selon des paramètres mis en mémoire précédemment. Ca tient compte de la température, aussi il est important que la sonde de température soit en bon état.

Tatave a écrit:

et du coté de la bobine?

une bobine en fin de vie peu donner ce genre de symptômes...

Ca c'est facile à savoir : il suffit de régler provisoirement les bougies à l'écartement de 0,4 mm, si ça démarre au quart de tour alors la bobine a un problème.