Salut,


lors du remontage as tu veillé à ce que les portées de joints (côté rampe et culasse) soient propres ? idem en ce qui concerne le repositionnement de l'ensemble, ainsi que les couples de serrage ? aucune vis d'oublier (en serrage) ?

As tu vérifié tous les autres raccordements (durites d'air d'admission, connectiques...) ayant été éventuellement déposés pour la manip ?

A+

Tout a été vérifiée pas de soucis la dessus tout nettoyer propre
Le serrage aussi au couple et chaque durite a retrouvé sa place d'origine je ne sais plus trop
Pas le choix vai devoir l'amener au garage je pense

Salut,


désolé, on entre là dans les limites de l'aide à distance, qui plus est sans être mécano (enfin dans mon cas), même si une Twingo 1 çà reste très basique.

Bonne suite selon et n'hésite pas à partager ton retour d'expérience (Renault ou autre garagiste).

Sissou083 a écrit:

Salut,


désolé, on entre là dans les limites de l'aide à distance, qui plus est sans être mécano (enfin dans mon cas), même si une Twingo 1 çà reste très basique.

Bonne suite selon et n'hésite pas à partager ton retour d'expérience (Renault ou autre garagiste).

Ok pas de soucis

Euh si quelqu'un d'autre a des idées
La sonde lambda par exemple non il paraît que ça joue sur les réactions du moteur

J'édite je viens de tester mes fils de bougies a l'ohmetre
Câble 1 = 1
Câble 2= 1.92
Câble 3= 2.56
Câble 4= 3.83
Je sais pas si c'est une cause de mon soucis mais bon

Passage a la valise aucun défaut
Je suis perdu je crois que j'aurais pas trop le choix que de passer au garage

Sparadra46 a écrit:

La sonde lambda par exemple non il paraît que ça joue sur les réactions du moteur

J'édite je viens de tester mes fils de bougies a l'ohmetre
Câble 1 = 1
Câble 2= 1.92
Câble 3= 2.56
Câble 4= 3.83
Je sais pas si c'est une cause de mon soucis mais bon

Salut,


effectivement la sonde Lambda peut être incriminée, mais en principe elle n'entre pas dans la boucle de régulation moteur froid (tout du moins sonde à température de fonctionnement => apport chaleur par sa résistance interne chauffante), essaie éventuellement de la déconnecter (la sonde amont => avant cata), le temps d'un essai moteur froid.

Sur les valeurs de résistance des fils prisent à l'Ohmmètre, c'est une indication, mais qui n'a pas de sens réel car l'impédance peut être bonne, mais en HT (la tension véhiculée par ces câbles), ils peuvent être défectueux (porosité ou autre).

Normalement, il faut compter autour de 5,6KOhms par mètre, donc ta mesure passive semble cohérente, vu la longueur des câbles respectifs.

Après, je ne sais pas à distance, il y aurait x vérif à faire in-situ... et x causes possibles, des trucs simples, comme tordus... par exemple tu peux (vu que tu as un Ohmmètre) vérifier la résistance de la sonde de température moteur (sur la droite de la culasse en étant devant), c'est une CTN qui répond à la courbe ci-après (F=f(t°C)... vérifie aussi sa connectique.




A+

Ok je verrai tout ça en parlant de sonde lambda mon collègue sur sa valise n'a eu aucune valeur sur la sonde lambda en amont ....
Un indice

bonjour,
les gaz sortent bien a l'échappement ?

numeric a écrit:

bonjour,
les gaz sortent bien a l'échappement ?

Ils sortent ou mais en faisant pop pop pop

tu n'as pas un cata ou un échappement bouché ?

numeric a écrit:

tu n'as pas un cata ou un échappement bouché ?

Nan l'échappement a pas l'air boucher sinon j'ai un cata

Salut,


as tu eu des signes précurseurs, par exemple une baisse de perf à l'accélération, une surconsommation de carburant, l'allumage du voyant (logo en forme de) moteur au tableau de bord, voir une odeur significative d'œuf pourri ?


A+

re,


ta Twingo dispose d'un boitier papillon à commande (fonction accélérateur) par câble ou est il motorisé ?

S'il est motorisé, regarde éventuellement la connectique (dépose là et nettoie la selon - bombe nettoie contacts électrique) et le câblage de la pédale d'accélérateur.

Peux tu indiquer la référence du moteur (voir captures d'écrans ci-dessous), ainsi que le code Mine, ce sont les 4 caractères à compter du 4ème caractère du code VIN (case E de ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxx.
Idem, peux tu relever la référence de l'ECU (calculateur moteur), sa marque, sa réf... (ou publie une photo), il est implanté sur le support à gauche de la batterie (éventuellement protégé par un cache plastique).





Ici par exemple c'est un D7F703


A+

Sissou083 a écrit:

re,


ta Twingo dispose d'un boitier papillon à commande (fonction accélérateur) par câble ou est il motorisé ?

S'il est motorisé, regarde éventuellement la connectique (dépose là et nettoie la selon - bombe nettoie contacts électrique) et le câblage de la pédale d'accélérateur.

Peux tu indiquer la référence du moteur (voir captures d'écrans ci-dessous), ainsi que le code Mine, ce sont les 4 caractères à compter du 4ème caractère du code VIN (case E de ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxx.
Idem, peux tu relever la référence de l'ECU (calculateur moteur), sa marque, sa réf... (ou publie une photo), il est implanté sur le support à gauche de la batterie (éventuellement protégé par un cache plastique).





Ici par exemple c'est un D7F703


A+

Le moteur est un D7F702 
Le calculateur 
https://i.servimg.com/u/f86/20/21/76/72/img20210.jpg

Un ami est passé avec son elm27 (adaptateur bluetooth)
Pas convaincu mais bon et ça m'a trouvé deux erreurs que la valise n'avait pas trouvé

Oui, mais lesquelles ?

Border a écrit:

Oui, mais lesquelles ?

Mise en pièces jointes
P0505
P0110

Sissou083 a écrit:

Sparadra46 a écrit:

La sonde lambda par exemple non il paraît que ça joue sur les réactions du moteur

J'édite je viens de tester mes fils de bougies a l'ohmetre
Câble 1 = 1
Câble 2= 1.92
Câble 3= 2.56
Câble 4= 3.83
Je sais pas si c'est une cause de mon soucis mais bon

Salut,


effectivement la sonde Lambda peut être incriminée, mais en principe elle n'entre pas dans la boucle de régulation moteur froid (tout du moins sonde à température de fonctionnement => apport chaleur par sa résistance interne chauffante), essaie éventuellement de la déconnecter (la sonde amont => avant cata), le temps d'un essai moteur froid.

Sur les valeurs de résistance des fils prisent à l'Ohmmètre, c'est une indication, mais qui n'a pas de sens réel car l'impédance peut être bonne, mais en HT (la tension véhiculée par ces câbles), ils peuvent être défectueux (porosité ou autre).

Normalement, il faut compter autour de 5,6KOhms par mètre, donc ta mesure passive semble cohérente, vu la longueur des câbles respectifs.

Après, je ne sais pas à distance, il y aurait x vérif à faire in-situ... et x causes possibles, des trucs simples, comme tordus... par exemple tu peux (vu que tu as un Ohmmètre) vérifier la résistance de la sonde de température moteur (sur la droite de la culasse en étant devant), c'est une CTN qui répond à la courbe ci-après (F=f(t°C)... vérifie aussi sa connectique.




A+

J'ai testé la sonde celle qui se trouve sous le calorstat
Je n'arrive pas a avoir de mesure correct j'ai laisser tourner le moteur histoire de voir si avec moteur froid j'ai des variations mais c'est très léger 
J'ai un 600 ohm qui apparaît mais qui redescend a 1 aussi vite 
Après je ne suis pas doué avec tout ça les ohm les machin tout ça

Sparadra46 a écrit:

Un ami est passé avec son elm27 (adaptateur bluetooth)
Pas convaincu mais bon et ça m'a trouvé deux erreurs que la valise n'avait pas trouvé

Salut,

tu n'es peut être pas convaincu, mais cela pourrait bien correspondre à ta panne... ici par exemple un défaut de capteur de température d'air d'admission... dit autrement, un mauvais contact électrique sur ce capteur, voir un défaut interne à celui-ci, renvoie de mauvaises infos au calculateur moteur, qui va réguler le temps d'injection en fonction de données fausses, provocant éventuellement un calage par un niveau de richesse inapproprié... tu peux avoir le même phénomène avec la sonde de température moteur, mais là ce DTC (code erreur) pointe plutôt vers la sonde de température d'air d'admission.

Normalement, ce capteur doit être intégré au boitier papillon, comme sur la capture ci-dessous.
Si tu dois le remplacer ou le déposer, attention, ses fixations clipsées sont fragiles.



Le processus de contrôle reste identique à l'autre capteur de température... pense aussi à sa connectique (et câblages associé).

Concernant la sonde de température du moteur, en lien avec ton dernier post, et la mesure que tu as faite... évidemment à distance, je ne peux pas te tenir l'Ohmmètre en main, mais tes mesures semblent en écart (fiabilité de la mesure ou réel défaut de la sonde et/ou de la connectique/câblage ?)... Si localement quelqu'un peut t'aider dans ces mesures, ce serait un plus.

Pour mémo, cette sonde se trouve sur la droite de longueur de la culasse (en étant en face), le Calorstat étant lui sur la largeur de la culasse à droite.



A+

Sissou083 a écrit:

Sparadra46 a écrit:

Un ami est passé avec son elm27 (adaptateur bluetooth)
Pas convaincu mais bon et ça m'a trouvé deux erreurs que la valise n'avait pas trouvé

Salut,

tu n'es peut être pas convaincu, mais cela pourrait bien correspondre à ta panne... ici par exemple un défaut de capteur de température d'air d'admission... dit autrement, un mauvais contact électrique sur ce capteur, voir un défaut interne à celui-ci, renvoie de mauvaises infos au calculateur moteur, qui va réguler le temps d'injection en fonction de données fausses, provocant éventuellement un calage par un niveau de richesse inapproprié... tu peux avoir le même phénomène avec la sonde de température moteur, mais là ce DTC (code erreur) pointe plutôt vers la sonde de température d'air d'admission.

Normalement, ce capteur doit être intégré au boitier papillon, comme sur la capture ci-dessous.
Si tu dois le remplacer ou le déposer, attention, ses fixations clipsées sont fragiles.



Le processus de contrôle reste identique à l'autre capteur de température... pense aussi à sa connectique (et câblages associé).

Concernant la sonde de température du moteur, en lien avec ton dernier post, et la mesure que tu as faite... évidemment à distance, je ne peux pas te tenir l'Ohmmètre en main, mais tes mesures semblent en écart (fiabilité de la mesure ou réel défaut de la sonde et/ou de la connectique/câblage ?)... Si localement quelqu'un peut t'aider dans ces mesures, ce serait un plus.

Pour mémo, cette sonde se trouve sur la droite de longueur de la culasse (en étant en face), le Calorstat étant lui sur la largeur de la culasse à droite.



A+

Le boîtier papillon est neuf donc je ne vois pas pourquoi ce capteur serais en cause

re,


ok pour le boitier papillon neuf (et donc son capteur de température d'air d'injection intégré), je suppose aussi que tu as vérifié sa connectique (arrivée faisceau) et le câblage...

Après l'info de ce capteur remonte jusqu'à l'ECU (calculateur moteur), as tu déposé et nettoyer son connecteur (ECU) ?

Ce ne sont que des pistes "gratuites", idem pour la sonde de température moteur.


Bonne suite.

Sissou083 a écrit:

re,


ok pour le boitier papillon neuf (et donc son capteur de température d'air d'injection intégré), je suppose aussi que tu as vérifié sa connectique (arrivée faisceau) et le câblage...

Après l'info de ce capteur remonte jusqu'à l'ECU (calculateur moteur), as tu déposé et nettoyer son connecteur (ECU) ?

Ce ne sont que des pistes "gratuites", idem pour la sonde de température moteur.


Bonne suite.

Merci pour tout ces conseils j'ai fais le tour du faisceau et rien en vu 
Je poste une vidéo que j'avais faites ça pourrait peu être aider 
https://www.youtube.com/shorts/7ovHRBUO4dU

On avance petit a petit
Hier soir j'ai entrepris après plusieurs changements et au vue des codes erreurs de tester chaque branchements autour du boîtier papillon.
Donc tester le moteur pas a pas le capteur de position du papillon et l'autre qui est censée être l'iac celui qui cause les code erreur et rien le moteur a toujours les même problèmes
Et je me suis tiens tant qu'à faire apn va tester le capteur de pression d'air qui se situe sur l'admission et la le moteur ne cale pas j'ai pu faire 2km sans calé pied au plancher .
Serais ce lui la cause de mes soucis et que je n'ai pas songé a m'en préoccuper

Salut,


oui c'est tout à fait possible... maintenant l'histoire ne dit pas si c'est un problème de capteur MAP intrinsèquement (ou sa connectique) ou de (re) positionnement de celui-ci suite à tes précédentes interventions...

A bien y regarder sur ta vidéo, cela donne l'impression qu'il est légèrement de travers (ou simple distorsion de perception en fonction de l'angle de prise de vue ?), et cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'était pas suffisamment enfoncé dans son logement (et étanche... ce qui est essentiel).

Ce serait super, si à travers ton contrôle, tu as trouvé la cause du problème de ta Twingo.

A+ ... tiens nous au courant, merci

Sissou083 a écrit:

Salut,


oui c'est tout à fait possible... maintenant l'histoire ne dit pas si c'est un problème de capteur MAP intrinsèquement (ou sa connectique) ou de (re) positionnement de celui-ci suite à tes précédentes interventions...

A bien y regarder sur ta vidéo, cela donne l'impression qu'il est légèrement de travers (ou simple distorsion de perception en fonction de l'angle de prise de vue ?), et cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'était pas suffisamment enfoncé dans son logement (et étanche... ce qui est essentiel).

Ce serait super, si à travers ton contrôle, tu as trouvé la cause du problème de ta Twingo.

A+ ... tiens nous au courant, merci

A vrai dire j'ai remarqué que le capteur était déboiter du support qui se fixe dans le collecteur d'admission
Je vais essayer de le démonter et le coller sinon j'en achèterais un neuf et je verrai si ça résoud le problème
Merci